Фундамент для забора своими руками – инструкция!

Изготовление фундамента под забор своими руками

Строительство ограждения начинается с решения сложной задачи: необходимо выбрать фундамент под забор. С одной стороны нужно, чтобы его не покосило весной, при пучении, с другой — закапывать лишние деньги неохота. Вот и приходится решать головоломку, выбирая, какое из оснований необходимо — просто поставить столбы, лить ленточный ленту или остановиться на промежуточном варианте — столбчатом с ростверком.

Какой может быть фундамент под забор

Сколько бы ни было конструкций заборов, все они стоят на нескольких видах фундаментов. Отличаться может глубина залегания, диаметр или сечение труб, ширина и глубина залегания цоколя. Эти параметры зависят от климатической зоны и материала, из которого сделаны пролеты забора. А конструкций и способов их воплощения не очень много:

  1. В сделанную в грунте лунку насыпается немного песка и щебня, вставляется труба. Промежуток забивается камнями и щебнем, трамбуется.
  2. Точно также бурятся скважины, ставятся трубы, только заполнение вокруг столба бетонируются.
  3. Труба устанавливается в несъемную опалубку, промежуток между ней и опалубкой заполняется бетоном.
  4. Вместо труб используют винтовые сваи.
  5. Столбы бетонируются, а между ними делают ростверк. Чтобы обеспечить ленте достаточную прочность, ленту ростверка армируют, формируя под ней воздушный зазор.
  6. Делают мелкозаглубленный ленточный фундамент на столбах.
  7. Ленточный фундамент на глубину промерзания.

Некоторые способы установки столбов для забора

Конструкции расположены в порядке повышения стоимости: самый малозатратный первый способ, самый дорогостоящий — четвертый. Выбор устройства фундамента для забора зависит в первую очередь от типа грунта и уровня залегания грунтовых вод. Если грунты хорошо отводят воду, а УГВ низкий — ниже глубины промерзания — можно ставить на любую конструкцию. Если грунтовые воды расположены высоко, вы хотите «серьезный забор» из кирпича или бута, например, да еще грунт — глина или суглинки — придется делать более серьезное основание, что стоит немало.

Если вы не знаете, как глубоко подходят на участке воды, роете возле планируемого забора шурф. Его глубина — на 50-70 см ниже глубины промерзания для региона. Если вы докопались до этого уровня, а воды нет, значит, вам повезло и можно сделать забор с основанием любой конструкции.

Установка столбов для легкого забора

Легкий забор — это тот, пролеты которого закрываются относительно материалами с относительно небольшой массой: сетка-рабица, деревянные любой конструкции, из профнастила, металлического штакетника, металлические варенные или кованные сетки. Под них чаще всего ставят столбы без цоколей.

Столбы под забор из сетки или штакетник

Наиболее дешевый, и самый универсальный способ — в широкую лунку с заполнением промежутка щебнем. Он замечательно работает на пучнистых грунтах с высоким уровнем грунтовых вод, стоит в разы лучше, чем залитый в бетон. Правильно установленный по этому способу легкий забор никогда не вытолкнет по весне.

Самый дешевый и тем не менее, надежный способ установки забора — столбы в уплотненной засыпке

Лунки под столбы такого типа сверлят заведомо намного шире, чем диаметр трубы. На дно насыпали щебня или песка, утрамбовали его (длинным шестом или ломом), поставили столб, засыпали вокруг щебнем, столб выставили вертикально и зафиксировали временными распорками. Щебень вокруг насыпаете послойно — по 10 см, тщательно трамбуете, до максимально возможной плотности. Все, установка закончена.

На нормальных грунтах

Стоит объяснить, почему он более стабильный и как работает такой столб на грунтах с нормальной дренирующей способностью. Вода в любом количестве через щебень хорошо уходит вглубь, где расходится естественным способом. При замерзании ее количества вокруг столба недостаточно для того, чтобы оказать ощутимое воздействие. Замерзающая вокруг столба почва давит на щебень, который в силу своей подвижности компенсирует его практически полностью.

Фундамент для забора из профлиста лучше сделать с заливкой верхней части бетоном

На таких грунтах щебень можно заменить крупнозернистым песком. Чем крупнее зерно, тем лучше, а пылеватые или мелкозернистые пески не подойдут. Песок укладывать послойно, тщательно проливать. В остальном вся система работает также.

Ключевым моментом тут является глубина, на которую необходимо закапывать столб. Если парусность небольшая, и почвы хорошо дренажирующие, закопать его достаточно на 1/3 его высоты или чуть больше. Лунку при этом нужно сделать немного глубже: чтобы была подушка под трубой порядка 10-15 см. В нее будет уходить вода и столб при этом останется почти сухим. Это хорошо и для его долговечности, и для устойчивости.

Глубина лунок под столбы в пучинистых грунтах

Если почвы глинистые, необходимо закапываться ниже глубины промерзания на 10-15 см. В этой щебневой подушке будет собираться вода, так как они не всегда успевает на глинистых грунтах уходить. Если подушка находится ниже глубины промерзания грунта, никаких проблем при пучении не будет: вокруг столба воды по прежнему нет, она скопилась ниже и находится в жидком состоянии.

Если же глубина промерзания очень большая — 2 метра и больше, даже такой «эконом» вариант будет очень дорогим. Тогда можно сделать дренажную систему вокруг забора, чтобы снизить уровень грунтовых вод. Решение правильное, но реализация еще дороже.

Разные типы винтовых свай

Еще вариант — использование винтовых свай. Их можно забурить на 2 метра намного быстрее. Но сами сваи, да и услуги по их установке — не самые дешевые. Можно, Конечно сначала попробовать вручную, если не пойдет, вызывать технику.

Самый бюджетный вариант в такой ситуации — закопать столбы на ту глубину, которая более-менее приемлема, сделать лунку шире — порядка 50 см в диаметре или квадрат с такой же стороной, то есть увеличить демпферный слой. В зимы со средними температурами забор будет стоять нормально, в аномально холодные или малоснежные некоторые столбы может повести. Но в большинстве случаев легкие заборы на это реагируют нормально, весной все «садиться» на место. Приходится исправлять положение только если столб покосило.

Столбы под легкую, но «парусную» ограду

Если пролеты имеют сплошную или почти сплошную поверхность, при ветре на столбы фундамента забора создается приличная нагрузка. Но если вес заполнения все еще невелик — профлист, деревянные щиты — все еще можно обойтись малыми затратами. В этом случае для компенсации ветровой нагрузки, верхнюю часть засыпки необходимо забетонировать. Глубина бетонного блока — порядка 30 см.

Для компенсации парусности от забора верхнюю часть засыпки необходимо забетонировать

Чтобы бетонный блок при порывах ветра не разрушался, укладывается армирующая сетка. Можно использовать готовую сетку с шагом 5 см, можно сделать ее из 6-8 мм прутка. Если сетка оцинковка, ее кладут так, чтобы она утопала в бетоне не менее чем на 30 мм (отслеживайте расстояние с боков). При использовании черного металла слой бетона по краям от прутьев увеличивается: минимум 70 мм. Итого, размеры бетонируемой площадки с сеткой из черного металл получаются: глубина 30 см, боковые стороны — не менее 34 см, с сеткой из оцинковки сторона квадрата вокруг столбика составляет 30 см.

Фундамент под заборы на рыхлых грунтах

Если несущая способность грунта очень низкая — это торфяники, пылеватые, сыпучие пески — кроме засыпки щебнем лунку необходимо бетонировать на всю глубину. В этом случае мера необходимая. Бетон создает значительно большую поверхность опирания, а это для данных грунтов важно: нагрузка от забора распределяется по всей поверхности и он стоит нормально.

Более дешевые в этом случае буро-набивные сваи: бурится лунка, в нее вставляется гильза из свернутого в трубку подходящего диаметра рубероида, слоев желательно — 2 или 3. Внутрь этой опалубки вставляется столб, выставляется, вокруг заливается бетоном марки М 300 и не ниже.

Если при этом уровень грунтовых вод высокий, но скорость притока невысока, можно попытаться откачать его из лунки, и залить потом бетоном. Если вода прибывает быстро, берут полиэтиленовый мешок подходящей длинны. Его опускают внутрь опалубки, края закрепляют вокруг торчащей гильзы. В мешок аккуратно ставят столб, заливают бетон. Бетон постепенно вытесняет воду, заполняет всю форму.

Второй способ подходит, если ниже, под торфяником или песком, есть слой грунтов с нормальной несущей способностью. В этом случае можно сделать фундамент для забора на винтовых сваях. Их закручивают на требуемую глубину — заглубляясь на 20-25 см в несущий слой. Столбы для забора прикрепляют к выступающим оголовкам, или используют оставшуюся длину сваи.

Фундамент под забор с кирпичными столбами

Если сделать хотите забор на кирпичных столбах, работы и затраты будут более значительными. Даже если при этом вес пролета остается небольшим — профлист, дерево, ковка с каким-то материалом, идущим в паре или без него — не важно. Придется делать серьезное основание под сами столбы, потому что они сами создают серьезную нагрузку.

Фундамент под забор с кирпичными столбами

Такие заборы плохо реагируют на неравномерную усадку. В кирпичные столбы обычно ставится закладная, которая затем связывается с поперечинами всего забора. Связь получается жесткой, и при неравномерной усадке в местах крепления закладной появляются трещины, начинается разрушение кладки. Потому минимально допустимый уровень заложения фундамента для забора с кирпичными столбами — ниже глубины промерзания грунта. Такой подход обеспечит стабильность.

Нормально дренирующие, средне-пучинистые грунты

Даже если с если вода уходит хорошо, для того чтобы забор стоял долго, приходится закапываться ниже глубины промерзания. Но все равно, на ту часть тела сваи, которая попадает в зону замерзания, действуют значительные силы. При замерзании почва и бетон смерзаются в единую массу, и тогда силы пучения в состоянии сломать сваю и выдавить кусок забора.

Чтобы избежать такой ситуации фундамент под забор делают в несъемной опалубке. В таком случае грунт не может смерзнуться с бетоном и «работает» сам по себе. В качестве опалубки использовать можно в несколько слоев свернутый рубероид, пенопласт или пенополистирол (даже упаковка от бытовой техники пойдет), пластиковые или асбоцементные трубы подходящего диаметра.

Пример армирования сваи

В любом случае, внутри сваи должно быть армирование. Это конструкция из 4-х прутков арматуры 8 мм, связанная поперечинами из 4-6 мм прутка. Она идет на всю глубину сваи, с выпуском в столб. Дальше, по желанию, можно арматуру нарастить, а промежуток между кирпичами в столбе залить бетоном. Второй вариант — к арматуре крепится труба, вокруг которой кладется столбик. В последнее время это более распространенный способ устройства кирпичного столба.

Способы армирования столба для забора

Более надежны в такой ситуации сваи ТИСЭ. У них на конце имеется цилиндрическое расширение, которое значительно увеличивает сопротивление выталкивающей силе. Такие фундаменты под забор можно делать на слабо- и средне пучинистых грунтах.

Порядок изготовления свай ТИСЭ

Для изготовления такого типа свай используется бур со складным лезвием которое откидывается после того, как достигли требуемой глубины. Чтобы работал такой фундамент нормально, желательно расширение делать ниже глубины промерзания.

Но далеко не всегда можно бурить ручным буром. На очень плотных глинах, грунтах со щебнем пробурить лунку бывает нереально. А если еще и глубина промерзания порядка 2 метра и более, то с такой задачей бывает справится нереально. В таких случаях есть несколько решений:

  • Использовать оцинкованные винтовые сваи. Их вкрутить намного легче даже руками, на крайний случай есть спецтехника.
  • Сделать свайный фундамент с подушкой. В этом случае роют яму большего размера. На дне делают щебневую подушку, на нее в опалубку укладывают армирующий пояс (из прутка 8 мм). Пояс сделан так, что из него идут выпуски в столб (около 30 диаметров арматуры высотой, то есть для 8 мм арматуры выпуски должны быть 240 мм). После того, как схватится бетон подушки, ставится опалубка и заливается свая. Она тоже должна быть армированной, А выпуск из нее идет в столб.

Пример формирования подушки и выпусков под столб

После заливки сваи на нормальных грунтах делают обратную засыпку из «родного» грунта, на склонных к пучению лучше засыпать щебнем. Таким образом вокруг сваи создаться демпферная засыпка, компенсирующая боковое давление грунта на сваю. А вертикальному выталкиванию будет противостоять подушка.

Сильно пучинистые почвы

Если глубина промерзания слишком велика или грунты очень пучит, требуется другое решение. Необходимо связать столбы фундамента для распределения возникающих нагрузок. Для заборов с каменными столбами, но легким заполнением это делают при помощи ростверка — армированной ленты из бетона. Для того, чтобы ее не выгибало силами пучения, под ней устраивают воздушную подушку толщиной порядка 10 см.

Вид свайно-ростверкового фундамента под забор

Такой фундамент для забора строят так: после заливки свай, копается траншея, которая по габаритам больше требуемого ростверка: нужно будет установить опалубку. На дно траншеи и вокруг свай укладывается пенопласт низкой плотности, толщиной 10 см. Делают армирующий каркас: четыре прутка 10 мм в диаметра, связанные 4-6 мм прутком. Выпуски свай объединяются с армированием ростверка. Заливается все бетоном. После схватывания опалубка снимается, пенопласт остается под ростверком. Он обеспечивает требуемый воздушный зазор: при малой плотности он на 90% состоит из воздуха. После зимы его, конечно, сожмет, но это не страшно: воздух то останется. А вот чтобы в щели не засыпался песок или мусор, необходимо с двух сторон закопать плоский шифер, который будет перекрывать эту щель, предотвращая ее заиливание.

Такой же ростверк можно сделать и на винтовых сваях. Если они вас больше устраивают, все остается в силе — их режущие части заглубляются ниже уровня промерзания, а дальше, все как с ростверком, канава, опалубка, пенопласт, армирование, заливка.

Один из вариантов фундамента под забор с кирпичными столбами

Почему не стоит засыпать песок или щебень под ростверк? Потому что в этом случае он будет мокрым и скорее всего, при замерзании не сильно поможет. В результате ростверк лопнет.

Фундамент под тяжелую ограду

В принципе, подойдет тот же фундамент, что и под забор средней массы. Только потребуется более толстая арматура: 12 мм. При армировании необходимо располагать прутки так, чтобы они находились в толще бетона не менее чем на 70 мм. Исходя из этого, и того требования что минимальное расстояние между стержнями арматуры должно составлять не менее 2-х диаметров заполнения, получаем минимальную ширину ростверка — 250 мм. Это если заполнение бетона щебнем фракции 20-40 мм.

В дополнение к обычному армированию ростверка на верхние продольные прутки желательно уложить слой металлической сетки с шагом 5 см. Она будет придавать верхней зоне ленты большую прочность. И вы сможете начинать кладку заполнения через 2 недели после заливки, а не через 4.

Читайте также:  Утепление крыши изнутри своими руками - инструкция!

Не забудьте под кирпич положить гидроизоляцию

Ростверк делают точно также: с формированием демпферного слоя из пенопласта под ним. После того, как бетон наберет большую часть прочности, его желательно обмазать битумной мастикой. Это необходимо не столько для гидроизоляции, сколько для уменьшения сцепления с почвой. Так как ростверк под тяжелым забором чаще всего находится в земле, на него действуют еще и касательные силы пучения. Чтобы их уменьшить и необходима обмазка.

Не забудьте также про лист, перекрывающий доступ к демпферной зоне под ростверком. Без него через какое-то время просвет заилится, что приведет к пучению под лентой, а это — к появлению трещин в заборе.

Можно ли делать фундамент для каменного или кирпичного забора ленточный фундамент? Можно. Если сделаете его ниже уровня замерзания, стоять он будет замечательно, но стоит он намного больше.

Фундамент для забора своими руками

Создание фундаментного основания для строительства забора является необходимым условием. Конструкция забора, вне зависимости от того, из какого материала он изготовлен обладает сравнительно небольшим весом и большой парусность. И, вследствие этого чрезвычайно чувствительно к воздействию порывов ветра. Хороший свежий ветер может запросто повалить заборе без фундаментного основания.

Существует несколько вариантов формирования фундамента для забора.

Мелкозаглубленное ленточное фундаментное основание под забор

Этот вариант является наиболее распространенным способом создания фундаментного основания под забор. Он довольно прост в строительстве и вполне может быть воспроизведен в бытовых условиях.

Необходимыми материалами и инструментами при создании такого фундамента является шанцевый инструмент (попросту лопата), деревянные доски и плотницкий инструмент для создания деревянной опалубки и металлические прутки для создания металлического армирующего каркаса.

Первым шагом в строительстве мелкозаглубленного ленточного основания для забора является разработка его проекта. Вы должны уяснить для себя, на какую глубину вы собираетесь заглублять фундамент и какой ширины он должен быть. Примерный проект такого фундаментного основания представлен на рисунке.

Схема ленточного фундамента для забора

После составления проекта необходимо перенести его на местность. По всей протяженности будущего фундамента натягиваются два параллельных шнура. В нашем проекте под опорные столбы фундаментной основы забора формируется углубленный фундамент. Таким образом нам необходимо разметить ямы и для формирования фундамента несущих столбов. Шаг между таким столбами рассчитывается исходя из размера конструкций забора. При этом можно использовать готовые элементы.

После проведения разметки выкапывается строительная траншея.

Траншея для фундамента под забор

В местах, где будут размещаться опорные столбы выкапываются или пробуриваются отверстия для несуших столбов.

В нашем проекте глубина фундаментного основания составляет сорок сантиметров, а ширина – двадцать сантиметров. Углублять столбы в землю столбы мы планируем еще на сорок сантиметров.

По стенкам выкопанного в земле отверстия мы размещаем гильзу, изготовленную из листа рубероида. Она будет одновременно служить гидроизолятором бетонной опоры и формировать стены будущей опалубки.

Устанавливаем несущие столбы

В стакан из рубероида помещается металлическая армирующая конструкция. Она состоит из 4-5 вертикальных армирующих стержней, соединенных между собой горизонтально расположенными кольцами. В местах пересечений вертикальные прутья и горизонтальные прутья могут закрепляться между собой сваркой. Но сваривать армирующие прутья можно только в том случае, если в их маркировке имеется литера «С». Во всех остальных случаях используется фиксация при помощи пластиковых строительных хомутов или обычной вязальной проволоки, закручиваемой с помощью вязального крюка.

Устанавливаем в траншею опорные столбы

Внутрь армирующей конструкции забиваем металлический опорный столб. Его низ необходимо обработать гидроизолирующим материалом. При установке столбов следите, чтобы они были расположены строго горизонтально. На дно траншей под ленточный фундамент засыпаем песчаную подушку. Песчаную подушку плотно утрамбовываем.

Обратите внимание, что между наружной поверхностью столбов и армирующей сеткой необходимо предусмотреть некоторый зазор. В него будет проникать бетонный раствор и более прочно фиксировать конструкцию. Проверяем строгую вертикальность расположения столбов при помощи строительного уровня.

Ямы вокруг опорных столбов заливаются цементно-песчаным раствором. Не дожидаясь высыхания и созревания раствора можно приступить к следующему этапу проведения работ.

Устанавливаем арматурный каркас для фундамента забора

На поверхности земли и частично в траншее формируем металлический силовой пояс будущего ленточного фундаментного основания вашего забора. Такой каркас представляет собой пространственную конструкцию, в которой имеется как минимум два горизонтальных силовых слоя. Внутри таких слоев имеются горизонтальные соединительные перемычки, а между собой горизонтальные слои соединяются вертикальными соединительными перемычками. Фиксируются металлические прутья между собой пластиковыми строительными хомутами, вязальной строительной проволокой или точечной электросваркой.

Шаг между вертикальными и горизонтальными соединительными перемычками составляет от двадцати сантиметров. Армирующая конструкция превращает бетонную отливку в новый материал – железобетон, который отличается хорошей сопротивляемостью не только к нагрузкам на сжатие но и на изгиб или разрыв.

Верхний и нижний горизонтальные армирующие пояса должны отстоять на 5-7 сантиметров от поверхности будущей бетонной отливки. Концы арматурных прутов не должны выходить за поверхность будущей конструкции.

Установка опалубки вокруг арматурного каркаса

Вокруг металлического армирующего пояса располагается деревянная конструкция опалубки. Можно использовать специальные разборные конструкции, а можно просто воспользоваться деревянными обрезными досками. Обратите внимание, что масса заливаемого бетонного раствора имеет очень большой вес и поэтому деревянную конструкцию опалубки необходимо сделать максимально прочной. Для этого вертикальные несущие столбы опалубки на противоположных сторонах можно скрепить между собой стальной проволокой. Также под боковые стороны деревянной опалубки можно установить диагональные упоры.

Фундамент для забора — фото

В образовавшуюся конструкцию заливается бетонный раствор. При этом можно осуществить всю заливку одномоментно, заказав машину-миксер, а можно заливать замешиваемый в бытовой бетономешалке бетонный раствор постепенно, послойно. В этом случае рекомендуется укладка раствора именно слоями, а не по отдельным участками.

В ходе заливки бетонный раствор может утрамобовываться деревянными трамбовками либо его толща может обрабатываться вибрационными устройствами. Это выгонит из массы бетона образовавшиеся там воздушные пузырьки, а также заполнит бетонным раствором все пространство опалубки, предупредив образование воздушных полостей.

После заливки бетонное основание созревает в течении нескольких недель. В ходе созревания ,особенно в жаркую погоду его надо предохранять от излишнего испарения влаги. Для этого поверхность бетонной отливки проливается водой из шланга, а также накрывается изолирующими материалами или простой древесной стружкой.

Фундамент для забора своими руками

После созревания бетона к несущим металлическим столбам крепятся другие элементы конструкции забора.

Фундаментное основание для забора на винтовых сваях

Кроме бетонного основания и мелкозаглубленного фундамента забор можно формировать и на винтовых сваях.

Забор для фундамента на винтовых сваях

Винтовая свая представляет собой толстостенную трубу, конец которой заострен и на нем имеются лопасти, которые позволяют свае при повороте вкручиваться в землю. Ранее такие сваи в основном использовались для строительства прибрежной инфраструктуры в грунтах с высоким уровнем влажности, но сейчас такие конструкции применяются почти везде.

Вкручивание винтовых сваи не требует никакого механического оборудования, за исключением поворотного ворота. Таки сваи вкручиваются очень быстро, практически за минуты, после чего на них тут же можно приваривать или прикручивать горизонтальные конструкции. Таким образом установка забора при помощи винтовых свай как фундаментного основания может занять всего один день.

Видео — Фундамент для забора


Инструкция по строительству забора из профнастила своими руками с фундаментом и без

С проблемой установки нового ограждения сталкивается каждый дачник или хозяин частного дома. Всем хочется, чтобы оно был красивым, надежным, не требовало последующего обслуживания и устраивало по цене. Перечисленным требованиям удовлетворяет профнастил (или профлист) – окрашенный (реже оцинкованный) или покрытый полимерными материалами гофрированный тонкостенный стальной лист. Практически каждый мужчина может установить забор из профнастила своими руками, не привлекая сторонних специалистов.

Какой профнастилвыбрать для забора

Современный рынок предлагает разнообразный ассортимент профилированных листов, который разделяется на три условных группы:

  1. С – с высотой волны 8-44 мм. Эта продукция используется при монтаже стен, фасадов и заграждений, куда входят и заборы.
  2. Группа Н предназначена для кровельных работ. Такой профлист имеет повышенную жесткость на изгиб за счет высокой (более 44 мм) волны и специальную капиллярную канавку для стока воды.
  3. НС – универсальный профнастил с высотой волны от 35 до 44 мм для различных целей.

Ширина профнастила 980-850 мм, она зависит от размера используемой рулонной стали и профиля волны. Согласно нормативам, толщина стального профилированного листа 0,45-1 мм (с учетом допуска может быть 0,39 мм). Высота готового листа 1,0 м и далее через 0,5 м. Непосредственно у производителя можно заказать лист любого размера до 6 м длиной.

Покрытие профнастила многослойное (кроме самого дешевого варианта с единственным слоем цинка) и условно делится на три группы:

  1. Покрытие из цинка – самое дешевое, с минимальным сроком службы.
  2. Алюмооцинковое покрытие из смеси цинка и алюминия с улучшенными характеристиками.
  3. Полимерное покрытие – наиболее актуальное, состоящее из:
  • полиэстера с матовой или глянцевой структурой для использования в средних температурных диапазонах;
  • пурала(смеси полиуретана и полиамида) с повышенной устойчивостью к ультрафиолету;
  • пластизола на основе поливинилхлорида (ПВХ) для использования в сложных климатических условиях;
  • определенного рода композитов.

Цветовая гамма представлена очень широко. У известных производителей (например, Ruukki) цвет покрытия можно заказать по каталогам RAL и RR. Интересно смотрится профлист с принтами, имитирующими дерево, каменную или кирпичную кладку.

Описанные выше параметры влияют на внешний вид забора, срок его эксплуатации (от 20 лет и выше) и существенно отличаются по цене. Чтобы сделать забор из профлиста своими руками, важно подобрать допустимое сочетание цены и качества материала. Специалисты считают оптимальным для заборов профнастил с полимерным покрытием марок СП10 и СП20.

Технология установки заборов из профнастила

Можно нанять специалистов, но вполне реально изготовить забор из профлиста своими руками со стойками из металлической трубы. Эта задача не требует сверхъестественных навыков и редких инструментов, а сэкономить можно от 20 до 50% от стоимости материала – именно столько стоит работа.

Расчет профлистови стоек для постройки забора

Для определения количества профнастила следует помнить, что каждый лист перекрывается следующим, а полезная ширина листа на 40-80 мм меньше, чем реальная. Высота подбирается в зависимости от пожеланий и наличия фундамента.

В качестве лаг (перемычек) для крепления профлиста применяют профильную трубу 40*20 мм. Считается, что при использовании профиля СП20 требуется две лаги при высоте забора до 2 м и три при большей высоте. Оптимальное расстояние от лагов до края профлиста 300 мм.

Стойки (опоры) для несущей конструкции могут быть из различных материалов. Лучше использовать металлическую трубу квадратного сечения стороной от 60 мм и выше. Расстояние между стойками 2-2,5 метра. Для расчета количества стоек нужно:

  1. Измерить длину забора, затем разделить на 2.5.
  2. Полученное количество округлить в большую сторону (всего стоек с учетом угловых на 2 больше).
  3. Высоту опор рассчитать с учетом того, что 30-40% длины должно находиться в грунте. Поэтому для забора высотой 2 метра длина стойки составит: 2 + 0,35*2 = 2,7 м (приблизительно).

Крепежи и планки для торцов

Количество крепежа (саморезов или заклепок) рассчитывается с учетом того, что к лагам крепятся две крайние волны листа и средние через одну. То есть, одни лист СП20 крепится в шести точках. Заклепки (наиболее ходовые 4*20 мм) и саморезы (лучше 4*25 мм) бывают разных цветов, что позволяет подобрать их в тон забору. Предпочтительнее использовать саморезы с покрытыми резиной шайбами, это предотвращает повреждение профлиста при монтаже и ослабление крепления при эксплуатации.

Декоративная П-образная планка служит для обрамления торца забора, придает законченный вид и защищает профлист от появления ржавчины. Лучше использовать планку с завальцованными краями – она прочнее и не повреждает покрытие при монтаже. Длина планок 2 м, устанавливаются они друг на друга внахлест (30-50 мм) по всей длине ограждения.

Полезно приобрести аэрозольный баллон с краской соответствующего цвета, для устранения возможных царапин и потертостей на профлисте. Для защиты несущего каркаса потребуется грунт и краска (лучше нейтрального серого цвета в фон обратной стороны забора).

Для приготовления бетонного раствора понадобятся в необходимых количествах песок, щебень, цемент (в переходной период года – пластификатор).

Набор инструментов для строительства

Для монтажа забора из профнастила своими руками понадобятся следующие инструменты:

  • бур и лопата для рытья ям под стойки;
  • бетономешалка;
  • углошлифовальная машина («болгарка»);
  • сварочный аппарат для крепления лаг к стойкам (существуют другие варианты крепления, но не стоит рассматривать их ввиду сложности и ненадежности);
  • дрель или шуруповерт;
  • заклепочник (при использовании заклепок);
  • ножницы по металлу;
  • малярный инструмент (для окрашивания каркаса);
  • мерительный инструмент (рулетка, нить, пузырьковый и гидроуровень).

Ни в коем случае нельзя пренебрегать требованиями охраны труда! При работе с электроинструментом обязательны защитные очки, удобная рабочая одежда. При сварочных операциях использовать защитный щиток. Сам профлист очень острый и работать с ним нужно в перчатках.

Технология установки стоек каркаса

Чтобы понять, как правильно поставить забор из профнастила своими руками, следует разобраться в принципах монтажа несущей конструкции. Начальными этапами строительства каркаса является его разметка, привязка к местности, определение типа грунта и выбор метода установки стоек.

  1. Вначале установить крайние и угловые стойки. Они должны находиться на одной высоте, что контролируется с помощью гидроуровня. Если длины уровня не хватает, нужно использовать любую промежуточную вешку или опору.
  2. Стойки можно попросту забить в грунт, но лучше их забетонировать. Для облегчения выравнивания столбиков по высоте дно подготовленных ям засыпается гравием или песком, а саму стойку лучше оборудовать пяткой – плоской площадкой, облегчающей монтаж.
  3. Обязателен контроль вертикальности стоек с помощью пузырькового уровня во время и после установки.
  4. Бетону сверху грунта лучше придать конусную форму для стекания воды и предотвращения скапливания ее у основания стойки.
  5. Если длину между крайними стойками поделить на количество промежуточных, получится точное расстояние между центрами.
  6. После застывания бетона и разметки подготавливаются ямы под промежуточные стойки.
  7. Натянуть нить по верху уже установленных стоек (контроль высоты), верхней и нижней части стоек (контроль нахождения на одной прямой).

Аналогично угловым устанавливаются промежуточные стойки, при этом обязательно выравнивание в одной плоскости и высоте соответственно натянутым нитям. Высота опор регулируется подсыпанием или выниманием гравийной (песчаной) подушки.

Читайте также:  Проектирование дома своими руками - инструкции!

Для предотвращения попадания влаги внутрь верх стоек обязательно следует заварить металлическими заглушками (легче это сделать до установки), либо использовать специальные пластиковые.

Как бюджетный вариант – можно использовать одинаковые части пластиковых бутылок с донышками. После одевания на стойку бутылка равномерно прогревается строительным феном, уменьшаясь в размерах и очень плотно облегая трубу. Смотрится интересно и стильно, практически невозможно узнать в таких заглушках первоначальный предмет!

Техника крепления лаг к опорам

После застывания бетона к опорам с помощью электросварки крепятся лаги. Для забора высотой 2 м верхнюю лагу нужно расположить на высоте 0,3 м от верха стоек, нижнюю – 1,7 м. Сращивать лаги по длине легче заранее, контролируя параллельность свариваемых частей, либо по центру стоек. Обязателен контроль монтажа по горизонтали с помощью уровня.

После крепления лаг в местах сварки удалить шлак, при необходимости зачистить поверхности «болгаркой». Весь каркас обработать грунтом и затем покрасить, так как после монтажа профлиста сделать это будет гораздо сложнее.

При значительном уклоне поверхности земельного участка стойки и лаги размещают со смещением по высоте. Можно смещать каждый пролет или через несколько секций, но обязательно на одну величину и одинаковое количество пролетов!

Монтаж и крепление профлиста

Непосредственно крепление листа к каркасу – завершающая операция при строительстве забора из профнастила своими руками. Учитывая, что лаги расположены строго по уровню и на одинаковом расстоянии друг от друга, еще до монтажа следует рассчитать и наметить на профлисте места под крепеж маркером или мягким карандашом.

Первый лист выравнивается строго по уровню и крепится к лагам. Последующие листы накладываются и крепятся с перехватом в одну волну. Периодически нужно контролировать вертикальность закрепляемого материала (высота задана первым листом).

Если произошло явное смещение по уровню, можно на последующих 2-3 листах немного исправить ситуацию, закрепляя одну сторону профнастила и немного растягивая нужный незакрепленный угол. Потянуть лист можно всего на несколько миллиметров, но зачастую этого оказывается достаточно, чтобы не демонтировать забор и не начинать операцию заново.

При необходимости обрезки профнастила лучше использовать ножницы по металлу. «Болгарку» применять только в крайнем случае, так как велик риск порчи материала, образуются заусенцы, а отрезанный край быстро ржавеет.

Ставить при монтаже лист непосредственно на фундамент (при его наличии) не нужно! Лучше оставить зазор в пределах 10 мм для предотвращения намокания и коррозии профлиста.

Не стоит слишком сильно зажимать саморезы во избежание деформации резинового слоя шайбы, лучше использовать шуруповерт с подобранным усилием затяжки. После монтажа обязательно снять защитную пленку (при ее наличии), так как через несколько месяцев она частично прилипнет к поверхности, а в некоторых местах осыплется, придав ограде неопрятный пятнистый вид. Окончательный этап – установка декоративной планки.

Как построить забор с ленточным фундаментом

Для предотвращения повреждения низа профлиста, образования ржавчины при соприкосновении с грунтом и придания забору эстетичного вида используется фундамент. Сделать забор из профнастила с фундаментом своими руками сложнее, но тоже вполне осуществимо. По сути это обыкновенный мелкозаглубленный ленточный фундамент с оптимальной глубиной 300-400 мм и цоколем от 100 мм высотой. Ширина фундамента не регламентирована, 200 мм будет вполне достаточно

Для изготовления фундамента между установленных стоек нужно вырыть котлован необходимой глубины, затем изготовить и установить опалубку. Поскольку цоколь будет видимым, лучше не экономить на материале опалубки. Хорошо подходит для этих целей OBS-плита, еще лучше – ламинированная фанера, причем использовать эти материалы можно неоднократно, заливая опалубку частями.

Сама технология ничем не отличается от заливки ленточного фундамента для беседки или другого строения. Легче и быстрее работа продвинется с использованием бетономешалки. Для придания фундаменту прочности желательно использовать арматуру, хотя бы несколько ниток приварив к стойкам.

Монтаж секционного заборас колоннами

Самая красивая, но и самая затратная конструкция забора секционного типа, где секции разделены колоннами (столбиками). Чтобы построить забор из профнастила со столбиками своими руками, следует для начала определиться с дизайном и подобрать необходимый материал. Это может быть облицовочный кирпич, природный камень, специальные декоративные блоки. Существует множество вариантов оформления колонн и фундамента, нужна только разумная фантазия и некоторые навыки каменщика.

Столбы можно выкладывать как самостоятельные единицы либо обложить установленные металлические стойки, модернизировав таким образом вариант забора с фундаментом. Но, в любом случае, фундамент под колонны должен быть намного мощнее и массивнее, так как сами колонны имеют внушительный вес. Обязательно армирование фундамента, лучше в два ряда. При обкладывании опоры нужно залить бетоном пустоты между опорой и кирпичом.

Если столбики строятся без готового заборного каркаса, нужно обязательно предусмотреть закладные металлические части для последующего крепления лаг, при этом строго выдерживать уровень по горизонтали (как самих столбов, так и закладных деталей).

Ставить колонны следует только после высыхания фундамента, в сутки рекомендуется выкладывать не более 500 мм столба по высоте. Каждый третий ряд кирпича для прочности армируется металлической сеткой, швы должны быть ровными и одного размера.

Для уменьшения расхода материала и облегчения монтажа рекомендуется точно рассчитать расстояние между столбиками так, чтобы в него без обрезки помещалось определенное количество профлистов (обычно 2 или 3). Верх колонны обязательно накрыть готовым декоративным колпаком либо сделать конусным для слива воды.

Как видите, задача, как построить забор из профлиста своими руками, не слишком сложна. Это реально сделать любому человеку, владеющему навыками работы с металлом и бетоном. Конечно, всегда можно пригласить специалиста, но безупречно выполненная своими силами работа будет радовать вас еще долгие годы!

Видео: забор из профнастила


Как сделать ленточный фундамент для забора

Ошибочным является мнение, что фундамент необходим лишь при возведении домов, но это не так. Ленточный фундамент под забор – это гарантия того, что данная конструкция будет функционировать долгие годы. Его качественная основа станет фактором, препятствующим возникновение перекосов или усадки.

В чем преимущества ленточного основания

Строительство ленточного фундамента для забора – сам по себе процесс достаточно несложный, но подразумевающий проведение правильных расчетом и использования материалов надлежащего качества.

Эта разновидность основания на сегодняшний день одна из самых востребованных и часто используемых как при постройке домов, так и простых ограждений. Ленточный фундамент для забора целесообразен в применении для изделий из профнастила.

Его преимущественными качествами являются:

  • подразумевает мелкого заглубление;
  • несложное устройство с точки зрения возведения;
  • возможность использования качественного материала – профнастила;
  • ленточный фундамент под забор из профнастила требует только такого выбора основания, так как материал имеет высокую парусность, поэтому вариант с кирпичными столбами или просто столбчатый – совершенно неуместен.

Мероприятия по возведению ленточного основания имеют ряд особенностей, которые желательно знать и учитывать в процессе. Начнем с того, что фундамент подразумевает принадлежность к определенным подтипам:

  • С монолитно-ленточным основанием – требует глубокого заложения с обязательным применением оста из арматуры, по сути, происходит армирование ленточного фундамента для забора. Данный вариант уместен при строительстве массивных и тяжелых конструкций.
  • С бутовым основанием из французского или обычного природного камня. Считается одним из самых дорогих.
  • С основанием из кирпича – желательно использовать красный кирпич из глины, это идеальный материал, который будет впоследствии залит смесью из бетона.
  • Сборный тип. В создании такого основания используются специальные железобетонные блоки, что, естественно, повышает его стоимость.

Технология и этапы возведения

Условно устройство фундамента подразумевает выполнение нескольких основных этапов:

  1. Начало процесса требует определения параметров будущего ограждения, изгороди.
  2. Делать все нужно максимально аккуратно и тщательно, просчитывая до мельчайших деталей каждый последующий шаг. Желательно создать нарисованный вариант, предполагаемый конструкции с указанием всех размеров фундамента. Здесь стоит обращать внимание на наличие следующих факторов:
  • в случае если речь идет о возведении тяжелого и массивного забора с ленточным основанием из камней, необходимо учитывать глубину промерзания почв, соответственно, и траншеи копать на 20 см ниже обычного значения;
  • забор из профлиста нуждается в углублении не превышающим 80 см, при этом параметрами ширины основания может быть показатель от 30 см и максимум 80 см;
  • при строительстве кирпичных столбов для забора с пролетами защищенными листами из профнастила ширина ленты непосредственно под ними должна быть немного меньше, чем у самого основания, что существенно сэкономит материал без потери функциональности. Если в ваши планы входит закрытие расстояния между столбами путем применения кованого забора, то ширина ленты должна быть не менее 30 см.

После того как проведены все расчеты, можно переходить к разметочным работам и выкапыванию траншей нужного размера. Ленточный фундамент для забора из профнастила требует создания хорошо утрамбованного и засыпанного слоем песка или гравия дна самой траншеи. Специалисты рекомендуют использовать для этой цели смесь из указанных материалов.

Обязательным шагом является и обильное смачивание водой созданной «подушки» под основание. Далее производится армирование, то есть на нее укладывается «скелет» из арматурных прутьев. Последние этапы – это монтаж опалубки и заливка бетонной смесью.

Устройство опалубки может проводиться при помощи любых подручных материалов – фанеры, ламинированного ДСП, тонких досок. Ее основная задача – это создание ровных поверхностей фундаменту, поэтому используемые материалы не должны быть склонны к выгибанию или деформации, а также в состоянии выдержать вес смеси из бетона.

В случае с ленточным фундаментом, опалубка носит характер временного элемента. Она должна быть легко разбираемой после застывания бетонной смеси. В принципе, при таком фундаменте ее наличие необязательно, но лишь при наличии следующего:

  • заложение фундамента имеет глубину не более 80 см;
  • будет отсутствовать цоколь, выступающий над уровнем грунта;
  • почвы в траншее плотные, не склонные к осыпанию, особенно после заливания смеси из бетона.

Разбираем поэтапно, как сделать прочное ленточное основание для забора

Ленточный фундамент для забора представляет собой сплошную полосу из бетона, которая заливается по всей длине либо фасаду будущей ограды. Считается отличной защитой конструкции от деформации.

Такое основание хорошо противостоит большим нагрузкам. При соблюдении технологии монтажа в разы продлевает срок службы сооружения. Следуя рекомендациям мастеров, можно сделать его и своими руками.

К какому забору подходит «лента» в качестве фундамента

Такой фундамент ставится в случаях, когда нужно сделать надежное основание под тяжеловесное ограждение. К таким относят:

Фото: ограждение из профлиста на ленточном основании

  • бетонные;
  • из массива дерева;
  • комбинированные варианты.
  • Подойдет для участков, где нет возможности обустроить глубокий столбчатый фундамент.

    Заглубленная лента станет прочной основой на слабых почвах, незаглубленная – на твердой, устойчивой земле.

    Преимущества и возможные недостатки

    Достоинства такого фундамента:

    1. Высокая прочность при небольшой глубине заложения.
    2. Устойчивость к механическим нагрузкам, воздействию среды.
    3. Качественно залитая цельная бетонная лента продлевает срок эксплуатации забора на десятилетия.
    4. Основу при необходимости можно усилить трубами, металлическим уголками.
    5. Ленту, выступающую над уровнем грунта, облицовывают камнем, что делает конструкцию красивее.

    Фото: 3D модель заложения ленты

    Из недостатков – это большие траты материалов, а значит и высокая стоимость сооружения. При большой площади строительства потребуется привлекать спецтехнику, 2–3 помощников.

    Виды ленточных оснований

    1. Сборные . Для обустройства используются сплитерные блоки, искусственные или натуральные камни. Монтажа несложен и сокращается по времени в разы. При возведении допускаются небольшие отклонения в размерах. Важно, чтобы фундаментный материал был прочен и устойчив к влаге.
    2. Монолитные . Для тяжелых сооружений с большой несущей способностью. Их создание трудоемко, требует опыта в строительстве, большого расхода материалов.

    • a — из блоков: 1 — отмостка, 2 — обратная засыпка грунтом.
    • б — монолитный: 1 — насыпной грунт, 2 — монолитный бетон.
    • в — кирпичный: 1 — кирпичный фундамент, 2 — обратная засыпка грунтом.
    • г — на пучинистых грунтах: 1 — песчано-гравийная смесь, 2 — щебень или гравий, 3 — песчаная подушка.
      • I — из блоков
      • II — монолитный
      • III — из кирпича.

    В зависимости от используемого сырья выделяют ленту:

    • кирпичную;
    • железобетонную;
    • бутобетонную;
    • грунтоцементную;
    • каменную.

    По способу углубления в грунт бывает трех видов:

    1. Заглубленная . Строится ниже точки промерзания почвы на глубине от 1 м. Причем чем рыхлее земля, тем больше должен быть показатель. Применяется под массивные ограждения из кирпича, камня, бетона, с коваными элементами.
    2. Мелкозаглубленная . Обустраивается на глубине до 50 см на устойчивых грунтах. Подойдет для высоких заборов из профнастила, евроштакетника, дерева, сайдинга. В качестве столбов берутся профильные трубы, бетонные или винтовые сваи.
    3. Незаглубленная . Точка опоры основания совпадает с уровнем грунта. Подойдет к обустройству на песчаной почве для небольших заборов. Отличный вариант для местности с высоким уровнем залегания грунтовых вод. Этому фундаменту не страшны силы морозного пучения.

    Ширина будущего основания зависит от веса заборного материала для пролетов. Чем тяжелее, тем шире следует делать траншею. Средний показатель – 40 см.

    Защита фундамента от излишка влаги, обустройство дренажа

    Независимо от применяемого типа ленты, чтобы она служила долго, рекомендуется не пренебрегать обустройством гидроизоляционного слоя.

    Он выполняется двумя способами:

    1. Настилкой рубероида . Бюджетный, быстрый, но не столь надежный способ защиты от влаги, поскольку уже через 2-3 года начинает отслаиваться. Этим материалом выкладывают дно траншеи и покрывают готовое застывшее основание. Для фиксации сверху проходятся смолой или горячим битумом.
    2. Добавлением в бетонный раствор средства типа Пенетрона . Это отличная защита ленточного фундамента любого заглубления. Преимущество его в том, что основание целиком становится непроницаемым для влаги. Пенетрон добавляют в раствор на этапе замеса. Готовое основание не нуждается в дополнительном покрытии гидроизоляционным материалом.

    Если нужно провести заливку фундамента под забор на участках с высоким уровнем грунтовых вод, то следует заранее побеспокоиться о создании дренажа.

    В траншею сверху песчаной подушки укладывается пластиковая или асбестоцементная труба под уклоном диаметром от 8 до 11 см, оба края которой рекомендуется заполнить песком. Это делается для того, чтобы при заливке ленты бетоном раствор не попал в полость трубы. Ниже подошвы фундамента в нескольких местах потребуется вырыть смотровые колодца, куда будет стекать вода из труб при промывке.

    Если же ограждение будет на склоне, то удобнее сделать открытый дренаж. То есть вблизи конструкции вырыть несколько канав, связанных между собой.

    Пошаговая инструкция по созданию ленточного основания для забора

    Чтобы правильно выполнить все этапы работ рекомендуется заранее составить чертеж будущей конструкции, где будет подробно указано размещение, размеры всех элементов, типы материалов и другие величины. Схема позволяет увидеть, с какими трудностями придется столкнуться. При обнаружении ошибок можно будет исправить их еще на этапе проектирования.

    Читайте также:  Гидроизоляция фундамента бани своими руками - инструкция!

    Из инструментов, материалов понадобятся:

    1. штыковая лопата;
    2. уровень;
    3. деревянные колышки и веревка;
    4. доски, фанера, гвозди и молоток (для опалубки);
    5. цемент, песок, щебень, вода (для раствора);
    6. емкость и строительный миксер для ручного замеса или бетономешалка;
    7. прутья арматуры;
    8. столбы.

    В местах установки калитки и ворот ленточный фундамент допустимо заменить столбчатым.

    Определяем размеры, выбираем место

    Перед началом строительства важно не забывать о требованиях СНиП об удаленности ограждений от построек, близлежащих участков, улицы. По возможности получите согласие соседей, чтоб избежать конфликтных ситуаций.

    Если говорить о размерах ленточного фундамента (ширине, высоте, длине), то они подбираются индивидуально исходя из:

    • типа почвы;
    • глубины залегания грунтовых вод;
    • вида секционного материала (большая ли будет нагрузка);
    • количества ворот, калиток.

    Стоит заранее выполнить точный расчет площади основания. В этом поможет следующая формула:

    где k(n) — коэффициент надежности;

    F — предполагаемая нагрузка на основу;

    k(c) — коэффициент условий работы;

    R — сопротивление почвы.

    Такие данные можно найти в специальных таблицах. Если вы сомневаетесь в правильности расчетов, воспользуйтесь упрощенными версиями строительных калькуляторов.

    Выполняем разметку

    Это начальный этап работ. Площадка освобождаем от лишних предметов, мусора, растительности.

    Отличным помощником при разметке станет лазерный уровень. Если же такого нет, то вертикальность углов придется проверять обычным уровнем.

    Выполняем от угла ограждения. В этих местах вбиваем деревянные колышки. Затем монтируем их в точках, где будут устанавливаться столбы через каждые 2-2,5 метра. Между колышками вплотную натягиваем веревку.

    Под ленту лучше сделать внешнюю и внутреннюю разметку, не забывая про отступ в 40-50 см.

    Подготавливаем траншею

    Траншея выкапывается вручную лопатой. Важно соблюдать, чтобы дно по всему фундаменту было одинаково ровным. Для этого грунт с высоких участков переносим на более низкие, чтобы не пришлось его вывозить.

    Ширину ленты делаем на 20 см больше ширины будущего забора. Глубину подбираем исходя из особенностей почвы региона.

    Чтобы нагрузка лучше распределялась по всей конструкции, в траншеи создаем песчаную подушку. Для этого на дно засыпаем слой песка в 10–15 см, разравниваем, увлажняем водой и трамбуем.

    Подбираем правильно марку цемента

    Надежность и долговечность фундамента напрямую зависят от качества и прочности приготовленного раствора. Поэтому не стоит экономить на бетоне, покупая товар у сомнительного производителя.

    В зависимости от типа забора рекомендуем учесть:

    1. Для ограждений из сварной сетки, профнастила, штакетника, возведенных на твердых почвах, достаточно марки М 100, 200.
    2. Для тяжеловесных ограждений из кирпича, камня, с коваными элементами стоит использовать цемент марки М 250, 300, 400, 500.

    На насыщенных влагой грунтах нужный вариант бетона — М 400 или М 500.

    Оптимальная фракция щебня – 20-30. Песок лучше брать карьерный.

    Рассчитываем количество бетона

    Чтобы точно определить необходимый объем раствора, требуется величину сечения фундамента умножить на его длину.

    Для замеса качественной смеси на 1 куб бетона необходимо:

    • 340 кг цемента;
    • 0,86 куб. м щебня;
    • 1,05 куб. м песка.

    Количество арматуры рассчитывается от ее диаметра.

    Чтобы раствор быстрее твердел и был устойчив к морозу, в смесь добавляют пластификаторы.

    Монтируем опалубку

    Опалубка — щитовая конструкция, которая обеспечивает ленточному основанию аккуратную, ровную и прямую форму. Для изготовления допускается использовать куски досок, фанеры.

  • Высота опалубки должна быть больше глубины фундамента.

    Части досок сбиваем между собой гвоздями. Щиты крепим по периметру траншеи, фиксируя распорками.

    Пользователи часто ищут :

    Устанавливаем столбы

    Еще на этапе проектирования ограждения рекомендуется определить, какой материал для опор будет применяться:

    • дерево;
    • кирпичная кладка;
    • асбестоцементные, бетонные трубы;
    • трубы из металлического профиля.

    Подробное описание каждого из видов, поэтапную установку вы найдете тут:

    Чаще выбирают профильные трубы сечением 60*60 мм. Перед монтажом их обязательно обрабатывают грунтовкой, красят для продления срока службы и защиты от коррозии.

    Под каждый столб выкапываем ямку диаметром не меньше 20 см и глубиной от 1 м. Дно засыпаем слоем щебня, песка. Трубу фиксируем в яме. Вертикальность установки проверяем уровнем.

    Делаем армирование траншеи

    После крепежа опор переходим к армированию. Для этого подойдут прутки диаметром от 8 до 12 мм.

    Опытные строители рекомендуют проволоку связывать между собой в балки, а не варить. При креплении методом сварки каркас теряет гибкость.

    Дно траншеи перед укладкой каркаса лучше выстелить слоем кирпича.

    Армированная конструкция состоит из 4 длинных продольных прутьев, что соединяются поперечно расположенными перемычками. Средний размер ячеек — 33*35 см. Для перемычек всегда берутся прутья меньшего диаметра. Количество, диаметр элементов определяется еще при разработке чертежа будущего ограждения.

    Глубина закладки верхнего, нижнего уровня арматуры — 10 см от верхнего края и соответственно от дна траншеи. Должны быть и выступы по 5 см с каждой стороны. Они необходимы для удобства монтажа внутри траншеи.

    Заливаем ленту

    Выполняется 2 способами:

    1. Беспрерывно . При заливке малой площади.
    2. С технологическим перерывом . Применяется для укладки фундамента под длинные заборы. Бетон заливаем слоями по 20 см. Каждый слой трамбуем. Последующий заливаем после высыхания предыдущего.

    Опалубку снимаем после полного затвердения ленты. В теплое время года для этого хватит и 710 дней, в холодное придется подождать до месяца. Готовое основание обрабатываем горячим битумом. Выполняем обратную засыпку грунта.

    Когда нужно проводить облицовку фундамента

    При возведении каменного, кирпичного, кованого забора выступающая над уровнем земли лента становится частью конструкции, поэтому, чтобы ограждение имело завершенный вид, его нижнюю часть подвергают отделке. Подойдут такие материалы:

    • натуральный или искусственный камень (гранит, песчаник, плитняк);
    • облицовочный кирпич, плитка;

    Фото: забор из профнастила с кирпичными столбами

  • куски цветного стекла (для создания мозаики).
  • В целях экономии применять такой прием как покраска по бетонной поверхности не стоит. Это приведет к растрескиванию раствора.

    Монолитная лента — это надежное основание для забора, которое придаст ему аккуратности и продлит срок эксплуатации на года.

    Забор с кирпичными столбами на ленточном фундаменте

    Перед началом строительства ленточных фундаментов необходимо разобраться с их особенностями, чтобы не наделать ошибок, которые потом невозможно исправить.
    При строительстве фундаментов необходимо придерживаться такой последовательности:

    1. Сделать план забора.
    2. Определиться с глубиной заложения фундамента.
    3. Рассчитать необходимое количество бетона и досок под опалубку.
    4. Заливка бетона с армированием или без него.
    5. Выдержка фундамента.

    Перед началом расчёта объёмов и стоимости строительных материалов на строительство ленточных фундаментов ознакомьтесь с основными требованиями к ним. Ленточные фундаменты строится под капитальные сооружения с большой нагрузкой на основание. Чтобы правильно залить бутовый или бетонный ленточный фундамент для забора своими руками надо предварительно проверить несущую способность грунтов, сделать расчёт материалов, узнать глубину заложения.

    План забора

    Для того чтобы составить рабочий план необходимо измерить длину предполагаемого забора рулеткой с точностью до 1 сантиметра. Такая точность нужна для того чтобы можно было рассчитать не только количество строительных материалов, но и правильно расставить столбы на плане.

    Как рассчитать глубину и ширину траншеи под фундамент

    Что надо знать перед началом строительства? Главные вопросы которые придётся решить это:

    • величина вертикальных и горизонтальных нагрузок;
    • тип грунта;
    • наличие подземных водоносных слоев;
    • узнать глубину промерзания грунта в районе строительства.

    Карта промерзания грунтов

    Вертикальная нагрузка это вес от строительных конструкций и материалов находящихся на фундаменте. Расчёт производится в тоннах/м2 исходя из объёмного веса материалов. Для кирпичного забора в расчёт берётся вес одного кирпича (приблизительно 4,5 кг) и умножается на их количество. Вертикальная нагрузка напрямую связана с несущей способностью грунта и измеряется в кг/см2. Имея общую нагрузку на фундамент, в тоннах на метр квадратный, нетрудно узнать сколько кг/ см2 припадает в каждом конкретном случае. Для этого необходимо разделить нагрузку на площадь в см2.

    Горизонтальная нагрузка может возникать от сильного бокового ветра или от навешенных тяжёлых металлических ворот.

    Для определения типа грунта необходимо выкопать шурф на глубину промерзания и посмотреть на его структуру. Шурф даст общее представление о наличии водоносных слоёв на участке и уровне залегания подземных грунтовых вод.

    Величину промерзания грунта узнайте в любой строительной организации, ведущей строительные работы в вашем районе. Как рассчитать глубину промерзания смотрите в СНиП 23-01-99*.

    Если грунтовые воды подходят высоко к поверхности, внизу траншеи необходимо сделать дренажный слой из щебня или гравия толщиной 200 мм.

    Под какие заборы нужны сплошные фундаменты

    Сплошные ленточные фундаменты строят в том случае, если над землёй будет возвышаться некоторая часть фундамента. Верхнюю часть облицовывают:

    • декоративной плиткой;
    • камнем;
    • штукатуркой.

    На ленточных фундаментах могут устраивать сплошные заборы из профнастила, кирпича, бутового камня. Для этих типов заборов нужно сделать прочное бетонное основание. Особенно это касается заборов с кирпичными столбами. Для них в расчёт берутся геометрические размеры кирпича. Кладку кирпичных столбов делают в 1,5 кирпича или 380 мм. Этот размер и будет шириной для всего ленточного фундамента. С целью экономии материала промежуток между столбами уменьшают по ширине до 200 мм. На него укладывают тело забора шириной в 0,5 кирпича или 125 мм.

    Для того чтобы уменьшить ширину фундамента до 125 мм необходимо применять армирование бетона. Такие меры приводят к удорожанию строительства. Однако современная промышленность нашла выход из положения. Для армирования используйте стеклопластиковую арматуру. Она дешевле металлической арматуры в несколько раз.

    Забор с кирпичными столбами и профнастилом

    Какую марку бетона выбрать

    Для устройства ленточных фундаментов под заборы рекомендуется использовать марку бетона М200. Бетон с маркой ниже М200 используется для лёгких конструкций или подготовки под основание. Чтобы рассчитать марку бетона не надо изобретать велосипед. Этот вопрос давно изучен и надо придерживаться рекомендаций производителей цемента.

    Рецептура для бетона в килограммах и частях

    При самостоятельном приготовлении смеси необходимо обратить внимание на водоцементное отношение и строго придерживаться его. При желании в земле можно сделать бутобетонный ленточный фундамент с использованием речного или карьерного камня. Применение бутового камня существенно уменьшает расход цемента, и в целом удешевляет строительство при сохранении заданных прочностных характеристик. Бутобетонные фундаменты будут служить сотни лет.

    Старайтесь утопить камни в раствор так чтобы они не соприкасались между собой. Между камнями должен быть слой бетона минимум 20 мм.

    Правила приготовления бетонной смеси

    При самостоятельном изготовлении бетонной смеси необходимо чётко следовать установленным правилам:

    1. Сначала готовим воду в необходимом количестве.
    2. В воду засыпаем отмеренное количество цемента и перемешиваем.
    3. В воду с цементов добавляем песок.
    4. В последнюю очередь добавляем щебень, гравий, гальку.

    Во время приготовления раствор бывает или слишком густым, или слишком жидким. Добавьте к нему некоторое количество песка и цемента в необходимой пропорции.
    Очень часто производители цемента дают рекомендации для приготовления раствора в килограммах, как будто у каждого есть дома весы способные взвешивать материалы тоннами. Поэтому переведите весовые соотношения в объёмные. И засыпайте материалы в бетономешалку вёдрами. Это самый удобный способ вести учёт расхода ингредиентов.

    Строим ленточный фундамент шаг за шагом

    При возведении фундамента учтите некоторые нюансы. Если грунты глинистые и стенки траншеи хорошо держатся и не осыпаются, бетонировать в земле можно без опалубки. После заливки бетона в земле на нём сооружают опалубку под необходимые размеры. Но следует помнить, что свежевырытая траншея со временем или под действием осадков может осыпаться. Поэтому заливать бетонную смесь необходимо быстро, не ожидая разрушения стенок траншеи.

    Если грунты песчаные или супесчаные, тогда придётся делать опалубку и в земле и над землёй. Ширина траншеи должна быть такой чтобы рабочий мог стоять в ней свободно хотя бы с одной стороны. Для прочности и жёсткости опалубки в землю вбивают деревянные колья. Щиты стягиваются металлическими стяжками из проволоки. Для того чтобы фундамент был одной толщины между щитами устанавливают деревянные прокладки одного размера. Во время заливки смеси их вытаскивают.

    Опалубка под фундамент

    Если возникает необходимость армирования основание смесь обязательно утрамбовывают вибраторами. Если вибротора нет, замените их стальными пиками из арматуры. Бетонную смесь во время заливки «штыкуют» слоями приблизительно 200 мм.

    Опалубку разрешается снимать на третий день. А делать кладку не раньше чем через 2-3 недели. Бетонная смесь полностью затвердевает через 30 дней, а набирает максимальную прочность через 21 день.

    Пошаговая инструкция строительства ленточного фундамента за 14 шагов:

    1. Обозначьте колышками границы участка и протяните вдоль внешней границы фундамента верёвку или стальную проволоку. Это будет разметка.
    2. Выкопайте траншею на глубину промерзания грунта по рассчитанной ширине. При необходимости сделайте засыпку из щебня или гравия с трамбованием для дренажа. Это делается для отвода грунтовых вод.
    3. Сделайте разметку для столбов и установите их.
    4. Если грунты глинистые и возможен риск проседания тела фундамента, установите в самом низу несколько прутков арматуры диаметром от 8 мм.
    5. Подложите под арматуру небольшие камешки. Она должна быть полностью поглощена бетоном.
    6. Вбейте колья по сторонам выкопанной траншеи на ширину фундамента.
    7. Установите опалубку из досок толщиной минимум 25 мм. Выведите отметку верхней плоскости фундамента и натяните внутри опалубки проволоку. Это будет верхний уровень бетонирования.
    8. Для постоянной ширины бетонного фундамента сделайте прокладки одинаковой длины и установите между досками. Во время бетонирования их надо будет вытащить.
    9. Чтобы тело фундамента не распирало, стяните опалубку проволочными стяжками.
    10. Установите столбы вертикально и укрепите их на местности. Для того чтобы все столбы установить ровно натяните проволоку между крайними столбами.
    11. Залейте бетон в опалубку. Трамбуйте бетон послойно каждые 200 мм.
    12. Выровняйте верхний слой.
    13. Подождите хотя бы неделю и снимите опалубку.
    14. Через три недели разрешается делать кладку на бетонное основание.

    Видео: Фундамент для забора с кирпичными столбиками

    Видео: Технология строительства фундаментов для тяжелых заборов

    Четыре толковых совета:

    1. Не делайте перерывов в работе во время заливки бетонной смеси. Если такой перерыв нельзя устранить не поленитесь закрыть шов мокрыми тряпками и укутать его полиэтиленом, для уменьшения испарения воды.
    2. При угрозе ночных заморозка примените пластификаторы.
    3. Помните, что даже 2-3 см опилок защитят бетон от разрушительного действия отрицательных температур.
    4. Бывают случаи когда необходимо закончить работу раньше срока установленного для твердения бетона. В таком случае применяйте ускорители твердения бетона. Если ускорителей твердения нет возможности купить используйте для этой цели пищевую соду.

    Добавить комментарий