Монтаж лестницы своими руками – инструкция!

Советы по монтажу и установке лестниц из дерева на второй этаж

Монтаж деревянной лестницы – долгий и ответственный процесс. Некорректный расчёт или неправильная установка деталей способна значительно снизить надёжность и долговечность конструкции. По этой причине монтаж деревянных лестниц должен проводиться в определённом порядке, соблюдая определенные правила. Перед сборкой деревянной лестницы своими руками нужно тщательно просчитать все этапы.

Терминология

Монтаж лестницы на второй этаж своими руками проходит поэтапно: сначала монтируются одни элементы, к ним присоединяются вторые, затем третьи, четвёртые и т. д. Поэтому перед монтажом стоит ознакомиться с названиями деталей лестницы:

  • ступеньки – элементы по которым происходит спуск или подъём;
  • проступь – горизонтальная часть ступени;
  • подступенок – вертикальная деталь ступеньки;
  • косоур – несущая балка, на которую ступени устанавливаются сверху;
  • тетива – несущий элемент с вырезами для ступеней;
  • перила – ограждение лестницы, препятствующее падению;
  • балясина – вертикальная составляющая перил (проще говоря – столбик);
  • поручень – горизонтальная часть перил;
  • площадка – свободное пространство, разделяющее лестницу на второй этаж на 2 или более части;
  • опорный брус (т. н. нулевая ступень) – балка или перекладина, в которую упираются несущие элементы;
  • стойка – основной несущий элемент винтовой конструкции.

Строение деревянной лестницы на косоурах.

Типы конструкций

Надёжность, долговечность и удобство использования лестницы на второй этаж во многом зависят от формы конструкции.

В современном мире особой популярностью пользуются винтовые и маршевые изделия.

Отличительная черта винтовых конструкций – это радиальный тип расположения ступеней. То есть, ступеньки крепятся вокруг стойки (центральной оси) и поддерживаются с другой стороны вспомогательными элементами (стеной или несущими балками). Однако проектирование и установка таких конструкций отличается особой сложностью, да и удобство использования винтовой лестницы оставляет желать лучшего.

Гораздо чаще встречаются маршевые лестницы. Они более надёжны и комфортны для эксплуатации. Единственный их недостаток – высокие требования к свободному пространству. Тем не менее, удобство использования, надёжность и хорошая ширина пролёта сделали маршевые разновидности самыми популярными на рынке лестничных конструкций. Построить такую лестницу гораздо проще винтовой, даже если говорить о создании конструкции с несколькими маршами и площадкой.

Подготовка к работе

Установка лестницы на второй этаж – долгий и затратный процесс. Чтобы его максимально облегчить, необходимо как следует подготовиться.

Для большего удобства, подготовительные работы перед обустройством деревянной лестницы на второй этаж своими руками можно разделить на 3 стадии:

  1. проектирование (создание чертежа);
  2. подбор необходимых материалов;
  3. подготовка инструментов.

Грамотный чертеж – это то, без чего создание качественной лестницы невозможно.

На первом этапе необходимо изготовить максимально качественную схему. Для большей информативности, её следует выполнить в трёх проекциях: сверху, сбоку и спереди. При этом на виде сверху необходимо указать локализацию и направление лестничного пролёта. Создание чертежа обычно выполняется на чертёжной бумаге.

Если вы предпочитаете работать за компьютером, в интернете найдется пара-тройка удобных и совершенно бесплатных программ для проектирования лестниц и других конструкций.

Проектируем лестницу в программе “Компас”

Следующий этап довольно прост – исходя из расчётов, закупаются расходные материалы в необходимом количестве. При этом лучше не поскупиться и приобрести материалы с запасом.

Также для монтажа лестницы на второй этаж потребуется определённый инструментарий. В частности:

  • карандаш;
  • уровень;
  • угольник;
  • струбцина;
  • рубанок;
  • молоток;
  • дрель или шуруповёрт;
  • шлифовальная машина;
  • пила;
  • крепёжные элементы (обычно используются саморезы по дереву).

Наличие сучков, трещин и прочих дефектов древесины не допускается.

Порядок установки

После подготовительных работ, можно приступать к установке конструкции. Как было сказано выше, монтаж лестницы проходит в определённом порядке.

Несущие балки

В первую очередь следует изготовить вырезы для ступеней. Если планируется установить лестницу на тетивах, необходимо на каждой опорной балке сделать вырезы для ступеней (минимальное расстояние от края – 5 см). Следует учитывать, что пазы двух опорных элементов должны располагаться друг к другу зеркально.

Перед непосредственным вырезанием ступеней необходимо сделать разметку и перепроверить все расчеты.

Создание вырезов на косоурах происходит иначе:

  1. балка делится на 2 равные части;
  2. в верхней половине с помощью уголка и в соответствии с чертежом отмечаются будущие вырезы;
  3. отмеченные выемки выпиливаются;
  4. повтор п. 1-3 для другой балки.

Следующий шаг – монтаж опорного бруса в месте, где будет начинаться лестница на второй этаж. Чтобы соединить брус и несущие балки, можно пойти двумя путями:

  • сделать вырез в балке;
  • изготовить в опорном бруске небольшие пазы, в которые будут вставлены балки.

Способы крепления косоуров

Наконец, можно приступать к установке косоуров:

  1. в месте, где завершается лестница, установить брусок и закрепить его стальными анкерами;
  2. соединить несущие элементы с бруском на втором этаже;
  3. плотно прижать косоуры к опорному бруску на полу;
  4. закрепить брусок стальными анкерами.

Установленная основа для трехкосоурной лестницы.

Монтаж лестницы на тетивах происходит иначе. Здесь сначала вставляются ступени, а лишь затем конструкция придвигается к стене и фиксируется на опорных брусках.

Ступени

После прочной фиксации несущих балок, можно перейти к установке ступенек. При создании лестницы на косоурах, длина ступеней должна совпадать с шириной пролёта. Если же в качестве несущей балки используется тетива – расстоянию между пазами, включая глубину отверстия.

В первую очередь следует установить подступенки – вертикальную часть ступенек. Для этого можно использовать саморезы либо специальный клей.

Крепление подступенков при помощи саморезов.

Фиксация обязательно должна быть надёжной.

Прежде чем перейти к монтажу проступей, их следует сначала изготовить и как следует обработать поверхность шлифовальной машинкой. Устанавливаются же они аналогично – с помощью саморезов или с использованием клея. Стоит отметить, что для большего удобства при подъёме, проступи должны выступать вперёд над вертикальными элементами на 2-3 см.

Клея должно быть достаточное количество, чтобы конструкция была надежной и не скрипела.

Монтаж ступенек в лестницу на тетивах происходит следующим образом:

  1. пазы первой тетивы смазываются клеем;
  2. в обработанные отверстия вставляются ступени;
  3. клеем обрабатываются углубления второй тетивы и балка соединяется со ступенями.

Клеем промазываются все без исключения пазы под ступени.

Перила

Во время спуска или подъёма по лестнице люди часто опираются на перила. Поэтому ограждения должны быть надёжно зафиксированы и выдерживать немалую нагрузку.

Перила должны быть не только надежными, но и прекрасно вписываться в общий дизайн помещения.

Установка перил начинается с подготовительных работ:

  1. В местах соединения ступеней с несущей балкой отмечаются места для установки балясин. При этом боковая грань столбика должна совпадать с латеральным концом ступеньки.
  2. В отмеченном месте делается отверстие нужного диаметра.
  3. Изготавливается небольшой деревянный шкант. Диаметр стержня должен соответствовать ширине отверстия, а по длине шкант должен выступать над поверхностью ступеньки на 1-1,5 см.
  4. В нижней и верхней части каждой балясины делаются отверстия, соответствующие диаметру шканта.

Разметка места под балясины

Затем можно приступать к установке:

  1. монтируются опорные столбы в начале и конце лестницы на второй этаж;
  2. устанавливается 1-2 промежуточные балясины (не на шканты!);
  3. проверяется соответствие угла наклона через прикладывание к балясинам поручня (при необходимости корректируется высота столбиков);
  4. в углубления сверху вставляется шкант для фиксации поручня;
  5. основание и углубления балясин смазываются клеем;
  6. столбики устанавливаются на шкантах;
  7. смазывается клеем верхний стержень балясины;
  8. поручень плотно прикладывается и фиксируется на балясинах.

Стоит отметить, что монтаж лестницы на тетивах имеет существенные отличия. Рекомендуем вам ознакомиться со статьей установка лестницы на тетивах.

Монтаж винтовой лестницы: краткое описание

Так как форма винтовой конструкции отличается от маршевых разновидностей, принцип установки здесь иной. Устанавливать такую лестницу на следующий этаж рекомендуется в следующем порядке:

  1. составляется чертёж;
  2. исходя из расчётов, изготавливаются элементы конструкции;
  3. в выбранном месте устанавливается и крепится к полу нижний опорный узел;
  4. в узел вставляется вертикальная стойка;
  5. в штативе защемляются (либо надеваются на него) ступени;
  6. на уровне пола второго этажа устанавливается площадка и закрепляется опорный стержень;
  7. в отверстия на ступенях вставляются балясины, на которые надеваются перила.

Монтаж готовой винтовой лестницы

Монтаж деревянной лестницы требует от мастера аккуратного подхода и внимательности. Неправильный расчёт или не качественная фиксация элементов может негативно сказаться на прочности и долговечности конструкции. По этой причине сборка лестничной конструкции должна выполняться с особым вниманием.

Ксения Скворцова. Главный редактор. Автор.
Планирование и распределение обязанностей в команде контент-производства, работа с текстами.
Образование: Харьковская Государственная Академия Культуры, специальность «Культуролог. Преподаватель истории и теории культуры». Опыт работы в копирайтинге: С 2010 года по настоящий момент. Редактор: с 2016 года.

Сборка лестницы своими руками: винтовые и маршевые конструкции. Расчет сооружения и монтаж

В доме, имеющем более одного этажа, невозможно обойтись без лестницы. Наиболее распространены из них деревянные конструкции. Если у вас нет многолетнего опыта столярных работ, то лучше всего заказать изготовление элементов сооружения в деревообрабатывающем цеху. Собрать же их в единое целое можно будет своими руками. Так вы сэкономите около 30% стоимости лестницы.

Такую лестницу можно собрать и самостоятельно.

Виды лестниц

Как правило, в жилых домах устанавливаются винтовые сооружения и маршевые.

Винтовые конструкции

Данные сооружения используются нечасто. Обычно, если пространство очень ограничено или того требует дизайн интерьера.

Винтовые конструкции имеют низкий уровень функциональности. Так, заносить крупные предметы по ним достаточно тяжело. Подниматься и опускаться по ним может лишь один пользователь.

Проектировать такие конструкции очень сложно, т. к. опорой сооружению служит один столб. Помимо этого, затраты на подобные конструкции высокие. Сколько стоит сборка лестницы винтового типа, зависит также и от применяемых материалов облицовки.

Маршевые аналоги

Подобные сооружения наиболее распространены.

  1. Состоят они из пролетов (маршей) со ступенями. Если маршей более одного, то они, чаще всего, разделяются площадками.
  2. Такие сооружения могут быть прямыми и размещаться у стены либо иметь другую опору. Отличительная черта прямолинейных лестниц – они отнимают много пространства.
  3. Чаще всего, чтоб сэкономить место, меж этажами осуществляется сборка деревянной лестницы поворотного типа. Поворот должен составлять от 90 до 180°.
  4. Пролет может обладать криволинейной формой. При этом угол должен быть удобным для входа на лестницу. Тогда все ступеньки можно сделать поворотными.
  5. Прямые многомаршевые сооружения можно делать без площадок, лишь только с поворотными ступенями на их месте.

Элементы конструкции

Обратите внимание!
Тетиву использовать, когда происходит сборка лестниц из дерева, менее целесообразно, нежели косоур.
Она не может выдерживать высоких нагрузок.

  1. Ступени – это элементы, состоящие из горизонтальной поверхности – проступи и вертикальной части – подступенка. На проступь пользователи наступают ногами. Подступенок исполняет поддерживающую функцию. Можно монтировать лестницы и без него. Тогда поверхность ступеньки лестницы будет свободной, и ноги не будут упираться. Однако сооружение станет менее надежным и прочным.
  2. Перила состоят из поручней и опор-балясин. Их размер, форма и сечение могут быть самыми разными.
  3. В конструкцию многомаршевых лестниц входят опорные столбы, размещаемые на поворотах сооружения.

Расчет сооружения

С самого начала нужно выполнить расчеты и сделать чертеж лестницы.

Высота конструкции, число ступенек и уровень ширины проступи

Расчеты начинаются с определения высоты лестницы.

Отталкиваясь от нее, можно рассчитать количество ступенек, а после этого – высоту подступенков.

  1. Чтоб узнать высоту конструкции, нужно определить расстояние от поверхности пола на первом этаже до уровня пола на втором ярусе. Пусть от пола до потолков будет 250 сантиметров, толщина перекрытия и пола – это еще 35 см. Результат – 285 сантиметров.
  2. Теперь надо выбрать высоту подступенка. Данный параметр стандартен и составляет 15.2/19.7 см. Инструкция предупреждает, что при меньшей высоте у пользователей будет сбиваться шаг, а при большей – тяжело будет подниматься и опускаться. Выберем среднюю цифру в 17 см.
  3. Число ступеней будет равно высоте лестницы, разделенной на тот же параметр подступенка, т.е., 285:17≈17 штук.
  4. Ширина у проступи, минимально, должна составлять 22 см, максимально – 40. Для точных подсчетов есть формула: А+В =47 см. В ней первая буква означает высоту подступенка, а вторая – предполагаемую ширину проступи. Согласно ей: 47–17=30 см. Подобная ширина горизонтальной части ступени будет удобной.

Ширина марша, длина лестницы и косоура

Когда монтируется сборный лестничный марш, минимально, его ширина должна равняться 80 см. При более узкой конструкции будут возникать сложности с прохождением у полных пользователей либо с транспортировкой крупных предметов. Оптимально данное значение от 90 до 140 см.

Обратите внимание!
Чтоб сооружение выглядело органично, рекомендуется использовать такой определенное соотношение.
А именно – ширина пролетов должна быть кратна аналогичному параметру проступи.

В приводимом случае это 90 и 120 см.

Для расчетов длины лестницы, необходимы лишь две рассчитанные величины: число ступенек и ширина проступи. Их нужно перемножить, учитывая, что последняя ступень

будет заходить на пол второго яруса: 30∙16=480 сантиметров.

Оптимальный вариант – при такой значительной длине, сделать двухмаршевую лестницу, с поворотом в 180 градусов.

Монтаж лестницы

Теперь о том, как установить самостоятельно сооружение, если цена работы мастеров вас не устроит.

Установка косоуров либо тетивы

Монтаж ступеней

После установки опор, когда монтируются сборные лестничные марши, ставятся ступени.

  1. Сначала распилите доски на нужное число подступенков запланированной длины. Выровняйте их друг с дружкой, затем ошкурите.
  2. Далее закрепите с лицевой части к косоурам шурупами-саморезами.
  3. После этого покройте элементы шпаклевкой. Этого можно не делать, если подступенки будут дополнительно облицовываться декором.
  4. Далее можно начинать делать проступи.
  5. Как и ранее, распилите доску на необходимое число элементов за вычетом одного.
  6. После этого тщательно ошкурите их лицевую поверхность и закруглите выступающие внешние края.
  7. Затем поставьте поверх подступенков и зафиксируйте шурупами.
  8. При применении с одной из сторон лестницы тетивы, нужно вставить ступеньку в предварительно сделанный паз, перед этим смазав края элемента и вырез столярным клеем.
Читайте также:  Мини техника для личного подворья: изготовление своими руками

Завершающие работы

Выше была описана самостоятельная установка прямой одномаршевой конструкции. Монтаж других разновидностей лестниц несколько отличается. Так, при сборке двухмаршевого аналога, сначала ставится площадка с опорным столбом, потом последовательно – косоуры, подступенки и проступи. Сборка винтовой лестницы также начинается с установки опорного столба.

Вывод

Монтаж лестницы, как и любого другого серьезного сооружения, требует планирования и серьезного подхода к работам. Лишь в этом случае вы сможете рассчитывать, что конструкция будет надежной, долговечной и прочной. Посмотрите видео в этой статье, оно поможет вам получить дополнительную информацию по озвученной теме.

Сообщества › Сделай Сам › Блог › Изготовление лестницы своими руками

Привет всем!

Как и обещал ранее, сегодня расскажу вам как я изготовил деревянную лестницу дачного домика своими руками.

Не для кого не секрет, что если приобретать готовую лестницу в специализированных магазинах или нанимать специалистов для изготовления и монтажа лестницы, то это для вас обойдётся как минимум дорого. Я же пошёл менее затратным способом в финансовом плане и менееее трудоёмким в плане самих работ. Но обо всём по порядку.

Перед самостоятельным изготовлением изначально нужно измерить длину (2800мм) и высоту места (2800мм), где вы хотите установить лестницу.

Ширина лестницы обычно берется стандартной или уменьшается/увеличивается исходя из ваших предпочтений и комфорта перемещения на ней.

После этого, исходя из ваших размеров, нужно будет рассчитать необходимое количество ступеней. После данных расчетов вы сможете определиться с количеством необходимых материалов для изготовления лестницы.

Независимо от наличия или отсутствия опыта изготовление лестницы своими руками любому мастеру следует начать с расчетов и проектирования. Проект следует ориентировать на безопасность и создание лучших условий для перемещения.

Расчет размеров ступеней и уклона лестничного марша.

При подъеме человек затрачивает примерно в два раза больше энергии, чем при движении по горизонтали (рис. 2). Практикой установлено: лестница удобна и безопасна, если удвоенная высота подступёнка, сложенная с шириной ступени (проступью), равняется среднему шагу человека. Длина шага человека на плоскости составляет примерно 600–640 мм. Исходя из этого, проступь и подъем определяют по формуле: 2а+b = 600…640 мм.

рис.2. Расчет высоты и ширины рядовых ступеней

Как альтернативу можно использовать другую, более легкую для запоминания, формулу: а+b = 450 ± 20 мм, где а — высота ступени (подступёнка), b — ширина ступени (проступи).

Ширина проступи должна обеспечивать опирание ноги полной стопой, то есть быть не меньше 200 и не больше 320 мм. Оптимальной считается высота подступёнка, равная 150, а ширина проступи — 300 мм. При сильном увеличении ширины проступи вы непременно собьетесь с шага, а при сильном уменьшении затруднится спуск. При проектировании забежных ступеней нужно учитывать, что минимальная ширина ступеней с узкого конца должна составлять не менее 100 мм, а нависание проступи над нижней ступенькой должно быть не более 50 мм. Так же нависание верхней ступени над нижней делается тогда, когда другими способами не удается увеличить ширину проступи, в этом случае величина нависания не должна превышать 30 мм для деревянных и 50 мм для железобетонных ступеней.

Наиболее удобные углы подъёма лестницы находятся в диапазоне от 23 до 37°. Чем лестница круче, тем меньше ей надо места для установки в доме, и соответственно, чем лестница положе, тем больше места необходимо для неё предусмотреть. Если угол меньше 23° — лестницу можно заменить пандусом (ровной наклонной площадкой), если больше 45°, то лестница переходит в разряд приставных или раскладных (рис. 3).

Оптимальный угол подъема винтовых лестниц — 25—35°. Наиболее сложным процессом при крутизне лестничного марша более 40° является спуск с лестницы, а при углах более 45° спуск можно осуществлять только спиной вперед.

рис. 3. Нормативная зависимость размеров ступеней от крутизны лестницы

Количество ступеней зависит от высоты этажа и угла наклона лестницы.

Зная местоположение лестницы в плане и высоту помещения, количество ступеней можно (и проще) установить графически, а после этого, по формулам безопасности определить ширину проступи.

Для графического построения лестницы на миллиметровой бумаге или бумаге «в клеточку» нужно в масштабе нарисовать лестничный марш (рис. 4) соизмеряя его с высотой этажа.

рис. 4. Пример графического расчета количества ступеней и высоты подступёнка. Таблица высот для ступенек в зданиях с нормативной высотой этажа.

Высотой этажа называется разница высотных отметок уровней чистого пола нижнего и верхнего этажа, то есть в размер высоты этажа должны быть включены толщины одежды полов. Обычно стандартная высота этажа равна 2,8 или 3 м, реже — 2,7 или 3,3 м, что позволяет проектировать высоту помещения (расстояние от пола до потолка) не менее 2,4 м. Такая высота этажа позволяют без особого труда вписать лестницу с размерами ступеней, отвечающим требованиям расчетной формулы безопасности (рис. 4, таблица 2). Если ваша высота этажа отличается от нормативной и не кратна 3, то высоту ступеней нужно рассчитывать (округлять) с точностью до одного миллиметра, но так, чтобы высоты всех подступёнков были одинаковыми. Погрешность вычисления, набегающую от округления высот, лучше распределить на нижнюю фризовую ступень, а остальные ступеньки марша сделать одинаковой высоты.

Разные по высоте ступени приводят к постройке травмоопасной лестницы. Особенно опасной эта лестница становится во время спуска в ночное время суток. Спускаясь по лестнице, мышечная память нам подсказывает, что должна быть ступенька. Вес тела переносится на ногу, а ступеньки под ней нет… Она — ниже! И всего-то два-три десятка миллиметров, а ногу подвернули… и еще хорошо, если не покатились кубарем вниз.

В домах с нестандартной высотой этажа для выравнивания высоты ступеней допускается опустить уровень чистого пола верхней этажной площадки чуть ниже относительно уровня чистого пола остального этажа.

Порожек лучше не делать, а сделать пол этажной площадки в виде пандуса, то есть наклонным. Для подравнивания высоты ступенек потребуется всего несколько миллиметров так, что уклон будет вряд ли сильно заметным. Как вариант, если лестничная площадка огорожена стенами с дверями, полы между этими помещениями можно сделать с небольшим порогом. Такое решение всем хорошо знакомо: уровень этажных площадок в многоквартирных домах, как правило, ниже уровня чистых полов в квартирах. Ноги мы здесь не ломаем — привыкли.

В таблице 1 рисунка 3 приведены размеры ступеней для «уплотненных» лестниц, пригодных для загородных домов. Нередко в планировках этих домов под лестницы оставляется так мало места, что для того, чтобы сделать лестницу короче, приходится жертвовать шириной проступи. Так, например, в лестнице с высотой подступёнка 200 мм ширина проступи равняется 250 мм. Взрослый человек не может опереться на такую проступь полной ступней и ему приходится спускаться с лестницы боком или спиной вперед. В таблице 2 рисунка 4 приведены размеры высот подступёнков для стандартных высот этажа. Рассчитать ширину проступи по формулам безопасности не составит особого труда. Но есть и еще один способ определить размеры ступеней — графический.

Этот эргономический способ основан на том, что человек, свободно делая по горизонтальной плоскости шаг в 620 мм, может с той же легкостью поднимать ногу на высоту, равную лишь половине этой величины, то есть на 310 мм. Поэтому, если на горизонтальной оси графика (рис. 5) отложить известное число частей, равных каждая одному шагу (620 мм), а на вертикальной оси — равных высоте подъема ноги 310 мм, то такое построение дает возможность получить размеры подъема и ширины ступеней для лестницы с любым наклоном. Для этого нужно нанести на график линию наклона своей лестницы (ее высота и длина известны) и в точках пересечения с сеткой графика провести перпендикуляры. Это и есть оптимальная высота и ширина ступени для данного уклона лестничного марша. Более того, вы можете воспользоваться этим методом и построить лестницу конкретно «по себя». Например, задав шаг равным 600, а подъем соответственно 300 мм либо задав длину шага такой, какой вы считаете нужным.

рис. 5. Графический способ подбора оптимальных размеров ступеней (размеры в мм).

После того как все расчеты готовы приступайте к расчету необходимых вам материалов и их закупке.

Для постройки своей лестницы я использовал мебельные клеёные щиты из сосны толщиной 40мм (4см). Ступени и боковины лестницы имеют одинаковую ширину, так получается меньше обрезков при раскрое листов (щитов) по длине заготовок.

Большие и маленькие резные балясины проще купить, чем изготовить. Тем более, они имеют одинаковую высоту (90см), что облегчает их последующую резку под нужный вам угол.

После раскроя и нарезки заготовок в точные размеры, на косоурах (боковины лестницы) размечаем карандашом места размещения ступеней.

Наружние кромки на ступенях и косоурах обрабатываем фрезером, с целью получения закругленной кромки.

Потом я брал готовую ступеньку и прикладывал по разметке, по очереди, к каждой стороне косоуров, обводя каждую сторону карандашом.

Для более точной подгонки рекомендую промаркировать каждую сторону ступени в местах будующих стыков ступени с косоуром отдельно.

Когда все ступени прорисованы на косоурах, делаем разметку для отверстий, по два с каждой стороны. Сверлим отверстия, они нам потом понадобятся для притяжки ступеней с наружной стороны конфирматами.

Просверлив отверстия приступаем к «выборке» дерева эл.Фрезером на косоурах не выходя из размеров ступени, обведенной ранее карандашом на косоуре.

Глубину выборки я делал на10мм (1 см).
Получив нужные «ямочки-углубления», вставляем каждую ступень в косоур согласно разметки.

Вы получите вид почти готовой лестницы:) С наружних сторон в уже готовые отверстия вставляем дрель со сверлом для винтов-конфирматов и делаем нужные отверстия.

Торцы каждой ступени промазываем столярным клеем, вставляем ступени в посадочные места на косоурах и прикручиваем конфирматы. Глубину залегания шляпки конфирмата я делал 5мм от наружной поверхности, чтобы потом туда вбить деревянные чёпики и закрыть визуально места крепления на боковой наружной поверхности.

Деревянные чёпики продаются в магазинах диаметрами 4-12мм. Я их тоже сажал на столярный клей.Основная «пешеходная» часть лестницы готова!

Устанавливаем и крепим лестницу на место.

После этого, собираем «узлы» балясины-перила. Баляны необходимо крепить к рейкам, привинчивая их сверху и снизу. В нижней части я по НЕ знанию начал крепить балясины прямо к косоуру конфирматами под углом 45градусов, это было ошибкой! Но раз уж начал так, то так и пришлось закончить нижнюю часть крепления.

Верхнюю часть уже сделал как положено! Т.е. балясина привинчена к рейке, сама рейка привинчена к периле с внутренней стороны, с боков рейка прикрывается фальш-рейкой, которая прибивается маленькими тонкими гвоздиками.

После того как вся конструкция лестницы собрана воедино, все ненужные щели и зазоры промазываем шпатлевкой в цвет дерева.

После высыхания шпатлевки делаем зачистку всех стыков шкуркой.

Протираем всё слегка влажной тряпочкой и после высыхания наносим защитное покрытие для древесины. После высыхания, окрашиваем лаком.

Монтаж лестницы своими руками – инструкция!

Строительный мир предлагает вниманию клиентов большое количество разных способов обустройства удобного и уютного дома. В погоне за современными технологиями создаются многочисленные проекты и анонсируются новые разработки, постепенно внедряющиеся в нашу жизнь и уже не представляющие из себя нечто невообразимое. Отличным примером служит лестница, выполненная из стекла и металла.

Монтаж лестницы своими руками

Еще некоторое время назад выбор владельцев больших помещений, желающих оборудовать в доме межэтажную лестницу, ограничивался деревом и металлом. Деревянные лестницы зарекомендовали себя как надежные и долговечные варианты, однако успели надоесть ввиду своего однообразия.

Монтаж лестницы своими руками

Появление технологичных стеклянных конструкций вызвало настоящий фурор среди людей, следящих за новинками в различных сферах жизни и желающих сделать свой интерьер максимально стильным и функциональным. Лестницы, стандартно состоящие из каркаса, ступеней и балясин, выглядят крайне хрупкими и воздушными, однако в действительности своей прочностью и устойчивостью они ничем не уступают традиционным вариантам.

Монтаж лестницы своими руками

Содержание пошаговой инструкции:

  • 1 Устройство стеклянных лестниц
  • 2 Виды стеклянных лестниц
  • 3 Особенности ступеней из стекла
  • 4 Требования к монтажу стеклянных лестниц
  • 5 Монтаж маршевой стеклянной лестницы
  • 6 Монтаж винтовой лестницы
    • 6.1 Видео – Установка лестницы своими руками

Устройство стеклянных лестниц

Ввиду особенностей использования, конструкция должна быть особенно надежной. Для достижения оптимальных показателей изготовители уделяют колоссальное значение толщине материала. Обычно для изготовления подобных лестниц используется не стандартное стекло, которое знакомо нам из-за повсеместного распространения, а особый материал, состоящий из множества слоев. Он называется триплекс. Согласно проведенным исследованиям, по своим показателям триплекс может посоперничать со своими основными конкурентами – металлом и древесиной. Фактура и цвет триплекса зачастую ничем не ограничены и зависят от пожеланий клиента.

Ступени стеклянных лестниц изготавливаются из высококачественного стекла и представляют собой многослойную композицию стекла и полимера

Стандартная толщина ступеней для стеклянных лестниц составляет сорок миллиметров, что немного превышает обычный показатель для альтернативных вариантов лестниц. Однако данная толщина считается оптимальной, поскольку позволяет обеспечить достаточный уровень безопасности людей, которые будут использовать лестницу ежедневно. В качестве основы для производства несущих элементов чаще всего используется хромированная, то есть нержавеющая сталь. Данный выбор обусловлен тем, что сталь при должной обработке очень аккуратно смотрится в любом интерьере, а также хорошо держит стекло.

Читайте также:  Автоматика для ворот своими руками - инструкция!

Виды стеклянных лестниц

Существует несколько основных форм, которые могут иметь стеклянные конструкции.

Самый распространенный вариант – это маршевые лестницы, которые в свою очередь делятся еще на несколько подтипов: прямые и поворотные. Такие лестницы могут состоять из одного марша или же насчитывать несколько пролетов. Данный параметр зависит от этажности здания и особенностей помещения. Удобство данного типа конструкции основано на том, что они рассчитаны на биомеханические особенности человека. Ниже будут рассмотрены особенности монтажа маршевой лестницы.

Стеклянные конструкции на больцах. Больцы – это особые крепежные элементы, которые монтируются непосредственно в стену. Благодаря этим стержневым деталям, все части конструкции прочно закрепляются и являют собой единый ансамбль. Такие крепления позволяют сделать лестницу очень необычной и красивой. Кажущаяся хрупкость конструкции обманчива, поскольку в действительности такая лестница способна выдерживать достаточно большую нагрузку.

Стеклянные конструкции на больцах

Консольные лестницы считаются одним из самых оригинальных вариантов. Один конец консольной конструкции прочно вмонтирован в стену, а другой – нигде не закреплен. Впечатление от сооружения усиливается за счет того, что обычно для консольных конструкций не предусматривается наличие перил и балясин.

Винтовые лестницы представляют собой стандартные конструкции, которые успели прославиться экономичностью в плане сохранения свободного пространства. Они состоят только из так называемых забежных ступеней, которые крепятся вокруг единой опоры. В отличие от предыдущих лестниц, данное сооружение устанавливается не только возле стены, но и вдали от нее.

Особенности ступеней из стекла

Особенности ступеней из стекла

Для изготовления ступеней для стеклянных конструкций используется многослойный материал. Скрепление между слоями осуществляется за счет специальных полимеров, которые обеспечивают прочность стекла.

Существует и иной вариант производства стекла, когда между слоями прокладывается жидкий материал на полимерной основе, который впоследствии подвергается облучению ультрафиолетом. Если все условия осуществления процедуры будут выполняться правильно и последовательно, то в результате получится крайне безопасный, устойчивый к механическим воздействиям материал.

Стекло, изготовленное по второму пути, то есть с использованием полимерной пленки, отличается более высокой стоимостью, однако оно представляется более надежным и безопасным.

Требования к монтажу стеклянных лестниц

Во избежание просчетов и ошибок этап проектировки конструкции должен быть подробным и обстоятельным. Во время этого периода необходимо проконсультироваться с архитектором и конструктором, чтобы внешний вид лестницы не отразился на ее несущей способности.

От количества отверстий в элементах конструкции напрямую зависит ее прочность. Исходя из этого, число отверстий рекомендуется максимально сократить. Зачастую это делается за счет использования клея. Стеклянная лестница – удачный вариант для бетонного или кирпичного здания, однако не лучший выбор для деревянного дома. Для того чтобы иметь возможность установить конструкцию из стекла в таком сооружении, необходимо провести ряд дополнительных работ, последовательность которых согласуется со специалистом. В тех случаях, когда работа по установке осуществляется самостоятельно, следует быть очень внимательными к инструкции по монтажу. Все нюансы должны быть продуманы и просчитаны заблаговременно. Не рекомендуется экономить на основных деталях конструкции, поскольку от этого зависит эксплуатационный срок лестницы.

Монтаж маршевой стеклянной лестницы

Монтаж маршевой стеклянной лестницы

Для того чтобы обустроить в своем доме маршевую лестницу, сделанную из стекла, необходимо прежде всего соорудить надежный металлический каркас. Обычно он выполняется по стандартной технологии, которая будет описана ниже. Она предполагает, что все подготовительные работы в виде пробивки и обустройства проема для лестницы уже завершены.

Первым делом измеряется длина марша (между чистыми полами). Для этого берется веревка и натягивается между верхней частью проема и полом под углом 45 градусов. Именно такой угол считается наиболее оптимальным для удобства передвижения по лестнице. Таким образом получается отметка нижней точки закрепления косоура, то есть несущей конструкции. Производится расчет нужного количества ступеней. Для этого измеряется высота помещения в миллиметрах. Полученная цифра делится на 40 мм, то есть высоту одной стеклянной ступени. Что касается ширины ступеней, то она обычно варьируется от 25 до 32 сантиметров. Устанавливается опорный столб, положение которого определяется исходя из ширины лестницы. Устанавливается опорный швеллер вдоль стены. Одна его часть должна быть приварена к балке, другая – крепиться к поверхности стены с помощью штырей. К опорной трубе крепится второй швеллер, который идет параллельно первому швеллеру. Швеллера крепятся малкой наружу. Монтируются несущие косоуры, а затем осуществляется сварка соединений между всеми элементами. Привариваются перемычки, а между ними – подступенные косыночки, которые призваны держать подступенную пластину Начинаем приваривать опоры для ступеней в виде уголков. Расчет производится исходя из количества ступеней. Уголки привариваются на основные швеллера и косоуры. Главное – регулировать все действия с помощью уровня.

После того, как все уголки будут закреплены на раме, между ними привариваются перемычки таким образом, чтобы их концы приходились точно в угол опор для ступеней.

Металлический каркас маршевой лестницы

Обрабатываем металлическую конструкцию, чистим и полируем ее. Вставляем в каркас стеклянные ступени. При необходимости можно поставить балясины, которые придают конструкции дополнительную безопасность.

Монтаж винтовой лестницы

Монтаж винтовой лестницы

Прежде всего необходимо провести расчеты. Измеряем расстояние от пола до верхнего этажа, делим на длину ступени, получаем необходимое количество ступеней.

Шаг 1. Берем две трубы – одну для центрального столба, а другую – для монтажа ступеней. Важно, чтобы диаметр второй трубы был больше, а длина – точно такой же.

Шаг 2. Нарезаем трубу большего диаметра на гильзы, длина которых составляет 260 миллиметров. Срез должен быть строго перпендикулярен, иначе монтаж будет значительно осложнен.

Шаг 3. Делаем кондуктор для ступеней, используем шаблон, который изготавливается из деревянных реек. С его помощью можно легко сварить рамы для ступеней одного размера.

Устройство винтовых лестниц

Шаг 4. Привариваем подготовленные ступени к гильзам.

Шаг 5. Нанизываем гильзы на центральную стойку, свариваем между собой, обрабатываем швы, шлифуем материал.

Кондуктор для ступеней

Шаг 6. Размещаем конструкцию в подготовленном месте.

Собранный каркас винтовой лестницы

Шаг 7. Заливаем нижний конец стойки бетоном.

Шаг 8. Устанавливаем стеклянные ступени на каркас.

С помощью этих несложных правил можно получить уникальный интерьер за сравнительно короткий период. Кроме того, самостоятельное выполнение работ оставляет возможность сократить расходы на монтаж, ведь в таком случае не нужно платить строительной бригаде.

Видео – Установка лестницы своими руками

Деревянная лестница на второй этаж, какую выбрать и как сделать своими руками

Элегантная деревянная лестница, украшающая интерьер — характерный атрибут загородной усадьбы. Все чаще частные дома строятся в два-три этажа или с мансардой в чердачном помещении. Без прочной, удобной и безопасной конструкции не обойтись. Изготовить своими руками ее совсем несложно. Нужны только навыки обращения с деревом, инструменты и тщательный расчет.

Виды лестниц

Каждый хозяин в своем доме хотел бы иметь уникальную лестницу. Выбор форм и конструкций многообразен:

    маршевые прямые — состоят из линейного пролета, опирающегося на тетиву или косоур;

Одномаршевая деревянная лестница

  • маршевые П- или Г-образные — пространственные конструкции с лестничными площадками, располагающаяся по периметру стен;
  • винтовые — вертикальные опоры с клиновидными ступенями, равномерно распределенными по кругу;
  • полувинтовые — криволинейные марши, опирающиеся на спирально изогнутые косоуры;
  • забежные — комбинированные варианты, где прямоугольные ступени сочетаются с клиновидными;

    Деревянная лестница с забежными поворотами

  • T-образные — два марша, соединяющиеся в один;
  • S-образные — сложные комбинации из винтовых и прямых маршей с лестничными площадками;
  • У-образные — разновидности лестниц в форме буквы Т с полувинтовыми маршами;
  • пирамидальные, конические, призмы — окруженные ступенями подобия постаментов.
  • Друзья, мы настоятельно рекомендуем прочитать вам статью про лестницы на второй этаж, она получилось максимально информативной, также мы подготовили материал про металлические лестницы и их особенности.

    Конструкции могут поворачивать на 90°-360°, ограждаться с одной или двух сторон или вовсе не иметь перил. Для экономии места проступи компонуют по системе «гусиный шаг» или «самба». Чтобы придать воздушность, глухие подступенки заменяют прозрачными или обходятся без них. Тогда марши получаются открытыми.

    Важно. Конструкцию лестницы выбирают с учетом габаритов комнаты, расположения дверных и оконных проемов, прохождения наиболее удобного трафика.

    Конструктивные элементы

    Деревянные лестницы состоят из несущего каркаса, площадок, ступеней с подступенками, ограждений.

    Опорные элементы для маршей из дерева:

      косоур — несущая нижняя балка с вырезами в форме гребня для укладки ступеней;

    2 косоура — стандартное решение

    тетива — боковая доска с пазами для опирания проступей и подступенков;

    На фото деревянная лестница на тетиве

  • тросы — тяжи, с помощью которых марши крепятся к потолку
  • больцы — болтовые крепления, соединяющие ступень и ограждение в несущий элемент;

    Фото деревянной лестницы на больцах

    опорный столб — вертикальная несущая конструкция, на которую нанизывают проступи;

    Деревянная лестница на центральном столбе

  • стена — основание для крепления консольных ступеней.
  • Несущие элементы изготавливают из дерева, металла, бетона, камня. Две-три разновидности могут компоноваться в смешанную систему.

    Смежные марши соединяются лестничными площадками. Их устанавливают при длинных — свыше 18 ступеней — пролетах или в конструкциях сложных форм.

    Горизонтальные детали лестниц — ступени — воспринимают вес человека при ходьбе, испытывают значительные истирающие нагрузки. Минимальная толщина элемента — 40 мм. Дополнительная установка вертикального подступенка усиливает конструкцию, уменьшает прогибы проступи.

    Первая ступень — фризовая — часто выполняется шире и длиннее остальных. Называется «пригласительной», предназначена для удобного доступа с разных сторон.

    Ограждения обеспечивают безопасность перемещения человека по лестнице и включают:

    • балясины — вертикальные или наклонные опорные стойки;
    • заполнения — сплошные панели или ригели;
    • поручни — закрепленные на стене или установленные на балясины перила.

    Ограждения изготавливают из дерева, пластика, стекла, металла или их комбинаций. Декоративное оформление разнообразно — резьба, ковка, окрашивание, плетение из шнуров, вставки из различных материалов.

    Требования к лестницам и расчет

    Деревянная лестница на второй этаж — инженерное сооружение, которое должно обеспечить безопасное передвижение людей. Нормативы, регламентирующие правила проектирования конструкций — СНиП 2.08.01-89, 2.08.02-89.

    ]

    Требования, которые нужно соблюдать при изготовлении деревянной лестницы своими руками:

    • ширина пролета не менее 90 см для свободного передвижения человека;
    • длина марша 3-17 ступеней, при большем количестве устраивают промежуточную площадку размером 130 см;
    • высота ступеней 15-20 см;
    • ширина 25-30 см, нога должна вставать на проступь целиком;
    • оптимальный угол подъема 26°-33°, максимальный — 45°, при большей крутизне лестница представляет опасность для детей и пожилых;
    • высота ограждений не менее 90 см, а в доме с детьми — 120 см;
    • интервал между балясинами 10-15 см из соображений устойчивости ограждений и безопасности для маленьких детей;
    • перила рассчитываются на боковую нагрузку в 100 кг;
    • от первой или последней ступени до ближней двери не менее 1 м.

    В лестничном марше желательно запроектировать нечетное количество проступей, так как начинать и заканчивать движение удобнее с шага одной и той же ногой.

    Важно. Антискользящее покрытие и подсветка в ночное время помогут предотвратить падения.

    Для расчета конструкции нужно выполнить алгоритм:

    Схема деревянной лестницы

    1. Составить чертеж плана и разреза комнаты с точными размерами с учетом толщины перекрытия.
    2. Найти необходимое количество ступеней. Для этого полную высоту делят на 15-20 см.
    3. Определить длину лестницы как произведение количества ступеней на ширину проступи 25-30 см.
    4. Если количество ступеней больше 18, нужно предусмотреть площадку длиной 130 см.
    5. При недостаточной высоте можно устроить поворот марша на 90° или предусмотреть забежные ступени.
    6. Рассчитать длину косоура или тетивы по теореме Пифагора как корень из суммы квадратов высоты и длины лестницы.

    Чертеж развертка лестницы по стене

    Потолочный проем проектируется с расчетом, что идущий по лестнице человек не будет задевать головой за верхнюю конструкцию. Минимальная высота от ступеньки — 2 м.

    Можно воспользоваться для расчета лестницы онлайн-калькулятором. Программа выдает результат в виде чертежа с подробными размерами всех элементов.

    Выбор дерева для лестниц

    Деревянная лестница органично выглядит в интерьере как современного, так и классического стиля. Конструкции из легкого и пластичного материала вписываются в пространство с любой геометрией.

    На фото сосна — отсутствие дефектов в древесине есть залог качественной лестницы

    При подборе дерева для изготовления маршей целесообразно придерживаться принципов:

    • Несущие косоуры или тетивы изготавливают из механически прочных и недорогих материалов — ели, сосны. Древесина должна быть сухой, без сучков или трещин.
    • Для ответственных частей лестниц — ступеней, площадок, поручней — применяют более твердые породы. Это дуб, ясень, бук, лиственница, клен. Они устойчивы к истиранию, не растрескиваются и не скрипят при усушке.

    Текстура ценных пород дерева очень выразительна, не требует дополнительного декорирования. Поверхность покрывают прозрачными маслами, лаками или воском, подчеркивающими естественный рисунок древесины.

    Важно. Ступени из твердого дерева прочные и долговечные. Один минус — материал сложно обрабатывать в домашних условиях. Поэтому их удобнее купить готовыми или заказать в профессиональной мастерской.

    Пошаговая инструкция как сделать деревянную лестницу — заготовка деталей

    Деревянная лестница своими руками может быть собрана из закупленных в магазине комплектующих или деталей, изготовленных собственноручно.

    • дрель;
    • шуруповерт;
    • ручной фрезер;
    • струбцина;
    • лобзик;
    • молоток;
    • угольник;
    • линейка;
    • тонкий карандаш.

    Косоур

    Для косоура потребуется доска или клееный брус толщиной 50-70 мм и шириной 250-300 мм. По продольному краю размечают гребенку для опирания ступеней с размерами, соответствующими расчету. Это удобно делать с помощью угольника или шаблона. Гнезда выпиливают лобзиком и сабельной пилой.

    Читайте также:  Веранда на даче своими руками - строительство и обустройство!

    Чертеж деревянной лестницы на косоурах

    Если нужно несколько одинаковых косоуров, остальные изготавливают по первой детали, служащей эталоном. Переносят на доски контуры заготовки и выпиливают гребни согласно разметке.

    Чтобы не совершить ошибку, мастера рекомендуют новичкам не вырезать в брусе посадочные ниши, а приклеивать к его продольной стороне треугольники-кобылки. Их выпиливают по фанерному шаблону из доски толщиной 50 мм. Торцы заготовок шлифуют. Для каждой ступени нужно по две детали.

    В продольной кромке косоура и треугольниках в месте крепления фрезой выбирают паз. Заготовки приклеивают по разметке составами на основе ПВА, полиуретана или смолы, устанавливая в углубления деревянные вкладыши. Для прочного сцепления детали скрепляют струбцинами. Можно применять дюбели из бука.

    Крепление косоура к полу

    Тетива

    Тетиву изготавливают из цельного или клееного бруса. Размечают по шаблону расположение ступеней и подступенков. Вырезают пазы глубиной 15-20 мм фрезерным станком или ручным инструментом. От внешней кромки доски нужно отступить не менее 30-50 мм.

    Пазы на второй тетиве делают в зеркальном отображении. Отверстия располагают перпендикулярно волокон древесины.

    Для упрощения монтажа в тетивах выбирают удлиненные пазы, тогда ступени можно в них просто задвинуть. Еще легче выполняется сборка, если горизонтальные элементы устанавливают на металлические уголки. Необходимость в прорезке гнезд отпадает.

    Ступени и подступенки

    Для самостоятельного изготовления ступени понадобятся хорошо просушенные доски твердых пород толщиной 40 мм. Детали вырезают по шаблону с помощью циркулярной пилы. Торцы обрабатывают фрезером для кромок.

    Если при сборке подступенок крепят в паз ступени, в ее нижней части выбирают углубление. При очень твердой древесине применяют шурупы со шкантами, стальные уголки с шипами, треугольные рейки. Детали можно устанавливать на металлические опорные ножки или стальные профили.

    Ограждения

    Для классических ограждений изготавливают опорные столбики-тумбы, балясины и перила. Если в домашней мастерской есть токарный станок, элементы для перил можно смастерить самостоятельно.

    Минимальные размеры опорных стоек 100х100 мм. Они воспринимают нагрузку от всего пролета ограждения. Балясины можно сделать плоскими, круглого или квадратного сечения, украсить объемным орнаментом. Высота вертикальных элементов — не менее 90 см. Их крепят к ступеням или подбалясенникам.

    Важно. Поручни нужно отполировать до гладкости. Иначе не избежать заноз. Сечение должно быть округлой формы, чтобы было удобно держаться рукой.

    На широких лестницах ограждение устанавливают с двух сторон на балясины. Иногда поручни прикрепляют к стене. В этом случае вертикальные опоры не монтируют.

    Сборка и монтаж деревянной лестницы

    Монтаж лестницы на косоурах производят в следующем порядке:

    1. Устанавливают косоуры вплотную к верхней балке, плите перекрытия или столбам, фиксируют металлическими уголками.
    2. Внизу конструкцию опирают на доску или брусок, прочно закрепленные к полу металлическими анкерами.
    3. Несущие элементы для устойчивости соединяют между собой стальными тяжами с резьбой и гайкой или деревянными брусьями с клиньями.
    4. Монтируют подступенки на клей или саморезы.
    5. Укладывают ступени с выступом над вертикальной деталью в 2-3 см. Применяют клей, метизы, деревянные нагели.
    6. Устанавливают балясины на шпильки, деревянные шканты, зипболты или саморезы. Длина крепежа — 80-120 мм. Контролируют вертикальность баллюстрады по отвесу или уровню. После предварительной сборки обрабатывают верхний край для ровной укладки перил.
    7. Вырезают в поручне паз, равный ширине балясины.
    8. Устанавливают перила на саморезы.
    9. С внешней стороны на лестницу крепят отделку — доски, декоративные панели.

    Сборка маршей на тетивах несколько отличается:

    1. В пазы на несущих брусьях, промазанные клеем, вставляют ступени и подступенки.
    2. Соединяют тетивы натяжными болтами с гайками. На пролет из 18 ступеней потребуется 3-4 метиза.
    3. Устанавливают лестничный марш аналогично косоурам.
    4. Нижнюю часть балясин подпиливают под углом, устанавливают непосредственно на тетиву или подбалясенник. Для более надежного соединения применяют планки, которые крепят в промежутки между опорами.
    5. Укладывают перила.

    При монтаже все стыки и крепеж промазывают клеем. Замеры проводят очень тщательно. Ведь даже небольшая ошибка может привести к негодности всей детали или конструкции. При работе с режущими инструментами соблюдают меры безопасности.

    Монтаж лестницы своими руками – что определяет надежность конструкции?

    Необходимые инструменты и материалы

    Любое многоэтажное строение предполагает монтаж лестницы. Однако за такую услугу профессионалы обычно просят ощутимую для кошелька сумму, так что если вы знакомы со строительным инструментом, то можно существенно сэкономить, сделав все самостоятельно.

    Виды лестниц для дома

    На лестницу возложены очень важные функции. С одной стороны, она выступает связующим элементом между разными уровнями (этажами) строения и должна быть максимально удобной и безопасной. С другой, этот архитектурный элемент – неотъемлемая часть дизайна. Поэтому нельзя недооценивать ее эстетическую сторону. Да и грамотно выбранный вид лестницы сделает ее изюминкой всего строения.

    Существует две разновидности таких конструкций: винтовые и маршевые. Первые наиболее актуальны в небольших комнатах, где каждый сантиметр на счету. Винтовой тип лестниц имеет весьма необычный внешний вид, но по практичности значительно уступает маршевым. Во-первых, их сборка сложная. Во-вторых, такая конструкция довольно узкая и предназначена только для подъема либо спуска одного человека. А о перемещении по ней мебели вообще говорить не стоит. В-третьих, малейшая ошибка в расчетах приведет к плохой прочности. Поэтому монтаж деревянной лестницы этого типа лучше доверить квалифицированным специалистам.

    Деревянная лестница для дома

    Этих проблем не имеют маршевые конструкции, состоящие из ступенек и лестничных пролетов. Количество маршей не ограничено, а вот лестничной площадки может и не быть в зависимости от высоты. По направленности такие лестницы делятся на прямые и поворотные конструкции. Если марши перпендикулярны друг другу, то такая конструкция называется четвертьоборотной. При этом их расположение в доме ничем не ограничивается. Они могут находиться как у стены, так и представлять отдельно стоящий элемент.

    К достоинствам этого типа следует отнести простой монтаж, устойчивость, широкий проем. Но и сама лестница займет прилично площади, поэтому для небольших домов с маленькими комнатами этот вариант не подойдет. Комбинированные конструкции сочетают в себе оба вида. Например, на определенном пролете маршевая лестница дополняется винтовой. Особенностью такого вида можно назвать интересный дизайн. При этом из-за сложности монтажа и дороговизны он не пользуется большим спросом.

    Разбираем конструкцию по частям

    Прежде чем говорить более подробно о монтаже, следует немного ознакомиться с основными элементами деревянной лестницы, тем более, если вы планируете делать все своими руками. Наиболее важной частью по праву можно назвать косоур – несущую балку, поддерживающую ступени снизу. На эту часть конструкции приходятся все основные нагрузки.

    Что такое ступени, знают все, но мало кто задумывается об их конструктивных особенностях. Эти элементы состоят из двух балок: горизонтальной (проступи) и вертикальной (подступи). На первую мы наступаем, а вторая находится под проступью, выполняя поддерживающую функцию и декоративную – закрывает пустоту под каждой ступенькой. Встречаются конструкции с одними горизонтальными элементами. Они менее прочные и надежные.

    Конструкция по частям

    Еще одна составляющая лестниц, на которую возлагается опорно-несущая функция – тетива. На эту балку также крепятся ступени. Их фиксация происходит довольно просто. Необходимо ввести торцы горизонтальных частей в специальные проемы, расположенные на несущем элементе. Эта конструкция менее надежна по сравнению с косоуром, поэтому последний пользуется большей популярностью. А какая лестница может быть без перил? Они обеспечивают наше безопасное и комфортное передвижение и призваны создавать неповторимый эстетический вид. Многие самостоятельно придумывают их дизайн, а если творчество не сильная сторона, то всегда можно это где-то подсмотреть.

    Если лестница включает в себя несколько пролетов, то во всех местах поворотов необходимо установить опорные столбы. Элементы, расположенные в самом верху, принято называть завершающими, а посередине – промежуточными. В основном эту часть изготавливают из такого же материала, что и остальные составляющие. Столбы, сделанные из цельного дерева, смотрятся более солидно, а клееные привлекают своей ценовой политикой.

    Выбираем древесину для лестницы

    Само собой разумеется, что основным материалом в этом случае выступает древесина, но какой породы? Дубовые деревянные лестницы отличаются высокой прочностью и превосходным внешним видом, поэтому их установка пользуется популярностью даже среди тех, кто делает это своими рукам. Но и этот материал имеет свои минусы. Во-первых, пористая структура не позволяет отшлифовать поверхность идеально гладко. Во-вторых, относительная высокая стоимость.

    Бук чуть дешевле дуба, но также имеет отличные прочностные характеристики. Любое покрытие ложится на поверхность идеально ровно. Однако во время эксплуатации следует учитывать повышенную гигроскопичность материала. Есть еще одна порода дерева, заслуживающая внимания – ясень. Его структура довольно плотная. Удивительное сочетание повышенной прочности, гибкости и пластичности позволяют легко обработать поверхность шлифовальным инструментом. Но будьте готовы, что древесина со временем склонна к градации цвета.

    Красивая качественная лестница

    К бюджетным вариантам можно отнести сосну. Еще один неоспоримый плюс – легкость обработки, да и найти элементы из этого дерева не составит труда. Но есть и некоторые отрицательные факторы:

    • невысокая твердость;
    • низкий уровень износостойкости;
    • из-за смол тонировочный слой ложится неравномерно;
    • со временем меняется оттенок;
    • неоднородность структуры.

    Если все-таки склоняетесь к недорогой сосне, то, по крайней мере, следует выбирать более качественный материал. Такая древесина не имеет на своей поверхности ни смоляных линз, ни сучков, ни иных дефектов.

    Сборка без ошибок – как это сделать?

    Сегодня полки строительных магазинов переполнены всеми видами комплектующих для таких лестниц, да и нет проблемы сделать их под заказ, что значительно упростит процесс. Сборка конструкции из готовых деталей по силам каждому, а наша подробная инструкция поможет вам в этом.

    Как собрать лестницу своими руками – пошаговая схема

    Шаг 1: Проектирование

    Насколько просто пройдет монтаж деревянной лестницы своими руками, зависит от правильности расчетов. Для начала делаем проект. Учитываются все: планировка дома, расположение непосредственно лестницы, ее габариты (высота, ширина, размеры ступеней и т. д.). Многие строительные компании делают проект лестниц. И если у вас нет соответствующих знаний и навыков, то лучше обратиться за помощью к профессионалам, ведь малейший просчет может привести к печальным последствиям. С помощью специальных калькуляторов получится произвести все вычисления самостоятельно.

    Желательно придерживаться следующих размеров: наклон не более 30°, высота ступени – около 170 мм, а ширина – в пределах 300 мм.

    Опытные мастера советуют количество ступенек сделать нечетным. Перила для взрослых располагаются на высоте 90 см от пола, а для детей – 60 см. Если ширина лестницы превышает 110 см, то следует установить поручни с двух сторон.

    Шаг 2: Подготовка инструмента

    Монтаж деревянных лестниц предполагает использование некоторого инструмента. Нам понадобится циркулярная пила, фрезер, лобзик и шлифовальная машинка. Еще подготовьте рубанок, молоток, ножовку, струбцины, уровень и шуруповерт с саморезами.

    Сборка изделия своими руками

    Шаг 3: Раскройка

    Сделать самостоятельно резные опорные столбы или перила задача не из легких. А вот раскроить детали из заготовок вполне по силам. Сначала наносим на балке тетивы отметки в местах, где необходимо сделать пазы под ступени. Затем, еще раз проверив верность расчетов, с помощью ручного фрезера делаем эти углубления. Несущие балки подбираются сечением 50х250 мм, толщина ступеней должна быть в пределах 25 мм.

    Шаг 4: Сборка несущих элементов

    Установка лестницы предполагает наличие косоура или тетивы, но мы рассмотрим первый вариант. Он более сложный в исполнении, но и надежней. Берем балку и обрезаем, чтобы ее длина была меньше длины лестницы на толщину одной проступи. Затем необходимо выпилить проемы, где будут располагаться будущие ступеньки. Для этого понадобится строительный угольник и карандаш. Отмечаем на внутренней стороне косоура две перпендикулярные линии, соответствующие высоте подступени и ширине горизонтального элемента минус 3 см. С помощью электропилы удаляем лишнюю часть.

    Теперь приставляем несущую балку на место. Если все расчеты правильны, то ее нижняя сторона будет плотно упираться в пол, а верхняя – в перекрытие. Необходимо два или более несущих элемента, поэтому берем еще одну балку и делаем в ней аналогичные запилы. Чтобы упростить процесс, можно использовать первую заготовку в качестве шаблона. После этого обрабатываем изделие шлифовальной машинкой, фрезеруем края и соединяем между собой с помощью балки как вверху, так и снизу. Чтобы зафиксировать последнюю, необходимо сделать соответствующие запилы и зафиксировать элементы болтовыми соединениями.

    Шаг 5: Установка ступеней

    Монтаж лестницы нельзя считать завершенным, если конструкция не имеет ступеней. Первыми подготавливаются и крепятся с лицевой стороны косоура вертикальные элементы. Обычно надежная фиксация обеспечивается саморезами, но можно использовать и специальные клеи. Далее подготавливаем проступи, шлифуем, фрезеруем, после чего крепим к основе. Если несущим элементом выступает тетива, то горизонтальные части ступеней вставляются в подготовленные и хорошо промазанные клеевым раствором пазы.

    Шаг 6: Монтаж перил

    Теперь осталось установить опорные столбы. Обычно промежуточные элементы размещаются на каждой ступени, так они обеспечивают надежную защиту. Фиксируются они посредством длинных шпилек. Сверху устанавливаются перила. Эти элементы делаются из любого материала. Вместо промежуточных столбов можно установить резные перегородки. Выбор зависит от предпочтений и стиля.

    Шаг 7: Уход

    После удачной сборки деревянные лестницы необходимо облагородить. Покрываем древесину слоем лака нужного оттенка или краской. Чтобы защитить ступени, особенно если они из сосны и подвержены быстрому истиранию, можно сверху закрепить ковровую дорожку или вклеить специальный защитный материал. Не стоит во время уборки мыть деревянные элементы мокрой тканью и уж тем более нежелательно взаимодействие с агрессивными средствами.

    Добавить комментарий