Столбчато-ленточный фундамент своими руками – пошаговая инструкция!

Как правильно сделать своими руками столбчато-ленточный фундамент — пошаговая инструкция

Основание дома должно выдерживать большие нагрузки, даваемые стенами здания, коммуникациями, бытовой техникой и мебелью. Фундамент должен сохранять устойчивость при движении грунта, замерзании и повышении уровня грунтовых вод.

Однако обустраивать прочное железобетонное основание нужно не всегда. Для небольшого дома подойдет столбчато-ленточный фундамент.

Краткое описание конструкции

Технология строительства столбчато-ленточного фундамента своими руками сходна с обустройством оснований городских многоквартирных домов. На первом этапе вбивается нужное количество свай, на втором — формируется незначительно заглубленный ростверк.

Преимущества и недостатки

Возведение такого основания считается менее трудоемким, чем строительство монолитных конструкций. Кроме того, для обустройства требуется меньшее количество строительных материалов.

К другим преимуществам относятся:

  • устойчивость к вибрации и движению грунта;
  • прочная конструкция опорных элементов, выдерживающих нагрузку одно-, двухэтажного дома;
  • возможность использования нескольких типов материалов при формировании ростверка;
  • хорошие теплосберегающие свойства (перекрытие пола не контактирует с грунтом);
  • возможность строительства на местностях с комбинированным рельефом без предварительного выравнивания площадки;
  • меньший объем земляных работ;
  • возможность возведения конструкции своими руками.

Кроме положительных качеств, ленточно-столбчатые фундаменты имеют и недостатки. К отрицательным моментам можно отнести:

  • необходимость выполнения сложных расчетов, учета характеристик почвы и нагрузки здания;
  • различие сечений опор по высоте и периметру дома;
  • невозможность определения выраженности изменений, которые возникнут из-за пучинистости грунта (рассчитать требуемый запас прочности не получится);
  • невозможность создания подвальных помещений.

Выбор материала опорных столбов

Древесина

Главная причина редкого использования деревянных изделий — неустойчивость к воздействию негативных факторов. Обработка антисептическими и инсектицидными растворами незначительно продлевает срок службы древесины.

Деревянные бруски применяются для формирования незаглубляемых ростверков при строительстве вспомогательных построек — бань, гаражей, уличных туалетов.

Бутовый камень

Долговечный материал давно используется для возведения оснований. Для укладки каменного фундамента требуется помощь специалистов. Подгонять разные камни достаточно сложно. В бытовых условиях такой материал применяется крайне редко.

Кирпич и блоки

Для строительства заглубленной в грунт части ростверка используют только полнотелый или клинкерный кирпич высокой прочности. Комбинированные фундаменты ленточно-столбчатого типа обязательно включают бетонную часть. Кирпич впитывает влагу, поэтому кладку нужно покрывать битумной мастикой.

Трубы

Трубы из полипропилена, асбестоцемента или металла применяются для установки несъемной опалубки. В полость изделия внедряют арматурный каркас и заливают бетонный раствор.

Бетонные столбы

Вертикальные части столбового фундамента из бетона изготавливаются на месте. Предварительно выкапывают или бурят скважины. В полученный канал устанавливают несъемную или съемную опалубку и арматурный каркас. Можно приобрести готовые бетонные сваи или столбы. Их устанавливают в местах с самой высокой весовой нагрузкой и объединяют лентой.

Набивные и буронабивные столбы

Изделия можно приобрести на заводе или строительном рынке. Монтаж требует привлечения специальной техники. Столбы представляют собой полые опоры, внутри которых размещают арматурный каркас и заливают бетон. Возможно строительство комбинированных оснований из 2 видов столбов.

Расчеты

Расчетная документация помогает своевременно определить такие параметры:

  1. Высота опор. При строительстве дома на устойчивом грунте достаточно свай длиной 2,5 м. При сооружении здания на неустойчивых почвах используются изделия высотой 3,5-4 м. При повышенной подвижности грунта свая должна входить в твердые слои на 20-30 см.
  2. Число опор. Определить этот параметр можно, рассчитав суммарную нагрузку на основание. При этом рассчитывают вес 1 м³ стеновой конструкции, полученное значение умножают на общую кубатуру. К показателю прибавляют вес пола, потолочных перекрытий, крыши, окон и дверей. Весовую нагрузку умножают на коэффициент надежности, установленный нормативными актами. Значение делят на несущую способность столба.
  3. Расстояние между сваями. Рекомендованное значение — 1-2,5 м. Чем тяжелее здание, тем меньше расстояние между столбами. Шаг не должен составлять более 2,5 м, это негативно отражается на прочности здания. Расстояние в 3 м допускается оставлять при строительстве легких деревянных домов. Для кирпичных зданий это значение будет составлять 1,6 м.

Подготовительный этап

Обустройство столбчато-ленточного фундамента своими руками включает подготовительный и основной этапы.

Создание проекта

Создание чертежей — важный этап строительного процесса. Работа начинается с определения характеристик грунта. Проект будет содержать информацию о выдерживаемых столбами нагрузках, размере и количестве свай. Фундаменты бывают заглубленными и мелкозаглубленными. Во втором случае столбы вбивают в землю на 0,5 м, в первом — до уровня промерзания грунта.

Подготовка участка

На этой стадии участок освобождают от крупного мусора и остатков разрушенных построек. После этого снимают слой плодородной почвы. При строительстве на глинистых почвах производится засыпка песка, который уплотняется и выравнивается.

Разметка участка

При выполнении подготовительных работ используют деревянные колышки и веревку. Нити натягивают на расстоянии, совпадающем с шириной ленты. Нужно следить за пересечением нитей в местах соединения стен. Углы должны составлять 90°. Разметку выполняют по местам пересечения несущих и вспомогательных стен. Сваи устанавливают и в зонах, испытывающих повышенные нагрузки.

Создание траншеи и углублений под столбы

В областях, подвергающихся высоким нагрузкам, делают углубления для опор. Диаметр определяют с учетом нагрузки на основание. Чем выше этот показатель, тем большее сечение должны иметь столбы. Для создания каналов используют бур. При обустройстве длинных углублений применяют шнек.

При закладке опор на глубину более 1 м нужно формировать подпорки из прочной древесины, предотвращающие обвал грунта. При неглубокой установке столбов от использования таких элементов отказываются. Дно каждого канала засыпают слоем песка толщиной 10 см. При большей глубине закладки толщина песчаной подушки достигает 50 см.

Технологические принципы возведения

Процесс обустройства основания включает такие этапы:

  • установка опорных элементов;
  • формирование железобетонной связки, деревянного или металлического ростверка;
  • укладка блочной или кирпичной ленты.

Установка опорных столбов

Заглублять столбы нужно на 30-40 см ниже предполагаемого уровня промерзания почвы. Пошаговая инструкция по монтажу опор описывает такие действия:

  • удаление растений и выравнивание отведенного под строительство участка;
  • определение мест расположения свай и конструкции ростверка;
  • выкапывание или бурение углублений;
  • обустройство песчаной засыпки, заливка бетонного раствора до уровня нижней опорной плиты;
  • организация гидроизоляционного слоя, препятствующего разрушению фундамента под воздействием влаги;
  • монтаж несъемной опалубки или готовых колонн;
  • сваривание и размещение арматурных каркасов;
  • заливка бетонного раствора в опалубку или трубы.

При бетонировании учитывают необходимость расширения подошвы сваи до размера, превышающего диаметр самого столба в 2 раза. Заливка раствора выполняется в 2 этапа.

Монтаж ростверка

При незначительном заглублении ростверка работы начинают с выкапывания траншеи. Высота бетонной ленты должна составлять 40-60 см.

Процесс строительства включает такие этапы:

  1. Сборка опалубки. Конструкцию сооружают из элементов нужных размеров. На этом этапе используют доски или фанерные щиты. Собранную опалубку покрывают полиэтиленовой пленкой или рубероидом. Такой материал препятствует выведению воды из бетонного раствора.
  2. Изготовление армирующего каркаса. Конструкцию собирают по составленной заранее схеме. Все элементы укладывают в опалубку и соединяют со струнами столбов, выступающими на высоту 30 см. Арматурные прутья сваривают между собой.
  3. Заливка бетона. Смесь укладывают послойно. Работы нужно распланировать так, чтобы все действия были выполнены за 1 день. Надземную часть ленты строят из блоков или кирпича. Это позволяет создать дополнительный защитный слой между подземной и опорной частью основания. Опалубку удаляют через 2-3 дня после застывания бетона.

На последнем этапе поверхности ростверка обмазывают битумной мастикой или покрывают рулонными гидроизоляционными материалами.

Столбчато-ленточный фундамент — применение, особенности, технология выполнения

К основанию строящегося объекта предъявляются определённые требования: надёжность, прочность, выдерживание весовых нагрузок. Вид базиса выбирают в зависимости от конструкции и свойства грунта. Столбчато-ленточный фундамент подходит для возведения каркасных, панельных, щитовых, деревянных построек.

Область применения

При сооружении собственного дома используют разные виды основания. На выбор столбчато-ленточного базиса влияют характеристики строительного участка:

  • характеристики грунта;
  • перепады на площадке;
  • уровень залегание подземных вод не более 1 метра.

Столбчато-ленточный фундамент подходит для мелкопесчаной, глинистой почвы. При строительстве на торфяном или болотистом грунте предварительно производится осушение и дренирование.

Подобный способ монтирования базиса здания широко используется в районах с сезонным подтоплением. Паводковая вода свободно проходит под перекрытием, не затрагивая несущих стен и не нанося ущерба.

Фундамент используется при строительстве на участке с большим уклоном местности более 2 метров.

Учитывая хорошие свойства защиты от вибрационных воздействий, рекомендуется возводить в районах с сейсмической активностью, возле крупных автомагистралей, железной дороги.

Подобный вид фундамента можно использовать на строительной площадке с различными характеристиками грунта.

Принципиальные моменты конструкции

Столбчато-ленточный фундамент относится к комбинированному виду и сочетает в себе:

Такой вид основания выбирают для строительства тяжёлых сооружений на неустойчивой почве. Ленточный фундамент на столбах по конструкции напоминает базис на сваях. Но принципиально отличается: не надо использовать специальную технику и бурить глубокие скважины. Хозяин сможет сэкономить при строительстве.

Фундамент состоит из опорных столбов, на которые опираются железобетонные ростверки. Рамы принимают на себя весовую нагрузку объекта. В целом конструкция состоит из основных элементов:

  • Рассчитанного количества железобетонных опор, опирающиеся на твёрдые слои почвы. Установка производится ниже уровня промерзания земли, минуя мягкие слои.
  • Укреплённого каркаса;
  • Ленточной системы, принимающей нагрузку и равномерно распределяющей между опорами. Выполняется конструкция из блоков или кирпичей.
  • Вертикальных опор, воспринимающих нагрузки от несущих и внутренних стен.

Лента фундамента объединяет столбы, не воздействуя на почву.

Преимущества и недостатки

Конструкция системы имеет множество положительных моментов:

  • Отличная защита от подвижек почвы и вибрационных воздействий.
  • Прочность и устойчивость.
  • Комбинирование различных видов материала при установке ростверка.
  • Высокие теплоизоляционные свойства из-за отсутствия контакта с грунтом.
  • Минимальный объём земляных работ.
  • Возведение на любых строительных участках без предварительной подготовки.
  • Несложно выполнить основание своими руками.

Выбирая столбчато-ленточный фундамент, хозяин будущего объекта может столкнуться с трудностями:

  • Сложная подготовка проектно-сметной документации.
  • Отсутствие подвального помещения.
  • Сложно определить влияние пучинистости грунта, приходится предусматривать большой запас прочности.
  • Сечения опоры по высоте и периметру объекта могут отличаться.

Расчёт столбчато-ленточного фундамента следует доверять только специалистам.

Используемые опоры

От материала опорных стоек зависит надёжность и долговечность сооружения. Не следует экономить на этом этапе строительства. Для возведения столбов используют:

№ п/пНаименование материалаСвойства и особенности
1Бутовый каменьОтличается прочностью и большим сроком эксплуатации. Для кладки нужно привлекать квалифицированного специалиста.

2Клинкерный кирпич высоких марокПрименяют для мелкозаглубленного столбчатого фундамента. Рекомендуемая оптимальная ширина стоек составляет 40-50 сантиметров.
3ТрубыВ монтировании более рациональные, используют асбестоцементные, бетонные, металлические. Устанавливают в подготовленные углубления, армируют и заливают бетонным раствором. Работы производится быстро.

Бетонные опоры дополнительно укреплённыеНаиболее надёжные. Столбы можно изготовить самостоятельно или приобрести готовые сваи от завода изготовителя.

5Деревянные столбыИспользуются редко из-за небольшого срока службы. Применяют материал для обустройства основания для террасы, хозяйственных и бытовых построек.

6Набивные и буронабивные столбыГотовый материал изготавливается в виде железобетонных опор. При монтировании предусмотрено совместное использование. Установка производится с привлечением специальной забивной техники.

Рекомендуемая ширина опор – не менее 40 сантиметров.

Расчёт заглубления

С самого начала возведения столбчато-ленточного фундамента производятся геологические изыскательские работы. Изучаются особенности грунта на строительном участке. Исследования в специальных лабораториях обходятся недёшево. Можно самостоятельно определить состав грунта. Для этого в разных местах строительной площадки копают или бурят скважину глубиной 50-90 сантиметров. И визуально определяют слои грунта. Глубину залегания грунтовых вод можно узнать у соседей, имеющих скважины. Но это нерациональный метод. Лучше на первоначальном этапе строительства не экономить. Ведь от правильности проведённых исследований зависит надёжность и долговечность объекта.

После полученного заключения можно обращаться к проектировщикам для выполнения расчётов и проекта, выбора материала для монтажа опорных стоек. Эту работу лучше доверить квалифицированным специалистам.

На рассчитанную глубину установки опор влияют основные показатели:

  • характеристики почвы;
  • глубина промерзания во время минусовой температуры;
  • уровень нахождения подземных вод.

Столбчато-ленточному основанию будет угрожать пучинистость почвы, если точка залегания грунтовых вод ниже точки промерзания.

Чтобы, предотвратить разрушение конструкции, столбы монтируются ниже уровня промерзания.

При вычислениях руководствуются нормативными документами. Минимальная глубина установки основания составляет 10 сантиметров.

А также учитывается нагрузка верхней части объекта:

  • вид материала;
  • толщина несущих стен и перегородок;
  • плиты перекрытия;
  • системы коммуникации;
  • раствор;
  • конструкция и материал кровли.

Общая нагрузка сооружения оказывает давление на опорные стойки. На прочность и устойчивость фундамента влияет грамотный расчёт, в котором учтены показатели грунта, нагрузки верхней части конструкции и монолитной ленты.

Порядок выполнения работ

После получения проектно-сметной документации можно приступать к строительству. Возведение основного части, строящегося объекта можно разделить на определённые этапы.

Подготовка и разметка участка

Производится предварительная очистка участка: выкорчёвываются деревья и кусты; снимается растительного слоя земли.

Рекомендуемая толщина снятого слоя грунта составляет 10 сантиметров.

На этом этапе работы понадобится небольшой набор инструментов и материала:

  • рулетка;
  • бельевой шнур;
  • строительный уровень;
  • прямоугольный треугольник;
  • деревянные колышки.

Границы объекта и несущих стен отмечаются с помощью колышков и натянутого шнура. Углы между стенами проверяют с помощью треугольника и составляют 90 градусов. Это если не предусмотрено сложное архитектурное решение.

Земляные работы

Для рациональности установки опорных столбов выкапывают траншею по всем линиям разметки. Глубина не должна превышать 40 сантиметров, а ширина – не более 100 миллиметров. После этого приступают к формированию отверстий стойки.

Выкопав ямы, траншею следует закопать, ленточный фундамент не должен лежать на земле. Лучше засыпать песком до определённой высоты.

Установка столбов

Диаметр ям под опоры зависит от нагрузки на основание, определяется при расчёте. Для формирования углубления используют бур и лопату, если надо копать глубоко, используют шнек.

Если высота ямы более 100 сантиметров, для предотвращения осыпания делают подпорки. На дне углубления выполняется подушка из песка, толщина может изменяться от 100 до 400 миллиметров.

Перед установкой опоры, производится гидроизоляция двойным слоем рубероида. Затем элемент вставляется в яму и заливается цементно-песчаным раствором между трубой и стенкой углубления. Если для выполнения стоек заготовлена опалубка, гидроизоляционный материал закладывается на дно шурфа и заливается рабочей смесью. Такие столбы укрепляются арматурными прутами.

Трубу приподнимают на высоту 20-30 сантиметров и оставляют до полного затвердевания цемента. В случае необходимости, выполняется укрепление столбов. Это зависит от выбранного материала. После затвердевания подушки и укрепления стоек, жидкий бетон заливается в свободное пространство в углубления, а потом в полость внутри трубы.

Готовые столбы оставляют до полного высыхания, и набирать определённую прочность. Верхние концы арматурных прутьев выступают из опор на 15-20 сантиметров.

Установка ленты

После выхода на поверхность опорные столбы связываются ленточной частью конструкции. Соединительную стяжку называют ростверком, который держится на опорах.

Пошаговая инструкция строительства ленточного участка фундамента:

  1. Делается каркас из арматуры и стальной вязальной проволоки. Полученный элемент приваривается к арматурным прутьям, торчащим из столбов.
  2. Монтируется опалубка для заливки ростверка вокруг сваренного каркаса. Для сооружения используются доски, фанера или плиты ДСП.
  3. Выполняется гидроизоляция внутренней поверхности опалубка. Для этого используется полиэтилен или мембранный материал.
  4. Заливается бетонный раствор в собранную опалубку. Рабочий раствор можно приготовить самостоятельно или заказать готовый. Операция выполняется за один заход, раствор лить только горизонтально. Следует предотвращать образование вертикальных стыков, может произойти образование трещин. В залитый бетонный раствор погружается специальный вибратор. Это поможет избавиться от образования воздушных карманов.

Ростверк сохнет в течение 28 дней, за это время бетон набирает прочность. У зависимости от погодных условий на протяжении всего времени необходимо выполнять следующие процедуры:

  • При большой влажности накрывать полиэтиленовой плёнкой.
  • При высокой температуре — дополнительно увлажнять.

Опалубку можно снять после полного затвердевания заливки. Обязательно выполняется гидроизоляция ленточной части фундамента и засыпаются оставшиеся траншеи.

Свойства бетонного раствора

Качество бетонной смеси влияет на долговечность ленточного фундамента, а значить на срок службы возводимого объекта. Не следует экономить на качестве строительного материала.

Основными составляющими рабочего раствора являются:

Примеси добавляются для ускорения процесса застывания. Для лёгких конструкция лучше выбрать цемент марки М200, для капитальных строений отдать предпочтение М300, М400.

Используемый песок необходимо просеивать. Он не должен содержать глину, мусор, камушки. Щебень выбирают средней фракции. Вода – очищенная без вредных примесей.

Оптимальное соотношение компонентов приведено в таблице.

№ п/пСоставляющий материалПропорция
1Цемент1
2Песок3
3Щебень5

Для замешивания раствора понадобиться бетономешалка.

Столбчато-ленточный фундамент во многих вариантах строительства объекта является оптимальным решением. Технология производства позволяет сэкономить время и финансовые вложения.

Столбчато-ленточный фундамент: технология возведения

Выбор типа фундамента определяется, в первую очередь, особенностями грунта. Там, где в силу его неустойчивости не удается использовать классическое ленточное основание, нередко прибегают к комбинированным системам. Таким вариантом является столбчато-ленточный фундамент.

Особенности

Столбчато-ленточный фундамент сочетает в себе ведущие особенности двух типов оснований – столбчатого и ленточного. Такой комбинированный вариант позволяет возводить достаточно тяжелые объекты на неустойчивых грунтах.

В роли опорных элементов в данной системе выступают сваи, которые вкапываются в грунт ниже уровня промерзания земли и опираются на твердые слои грунта, минуя мягкие. Ленточное бетонное основание принимает на себя нагрузку объекта, равномерно распределяя ее между сваями. Лента связывает столбы, не оказывая при этом давления на грунт.

Подобные типы оснований подходят для неустойчивых грунтов, подверженных пучению. В первую очередь, это глинистые и мелкопесчаные почвы, органические грунты (болотистые, торфяные), предварительно осушенные и дренированные. Кроме того, использование свай позволяет вести строительство на участках с перепадами высоты. Иными словами, использование свайно-ленточного фундамента позволяет сделать пригодным для строительства почти любой участок.

Ленточный фундамент со столбами по своему принципу организации схож с аналогом на сваях, однако для установки опор не нужно привлечение спецтехники и бурение глубоких скважин. Это позволяет вести монтаж своими руками и уменьшать размер сметы.

Преимуществом столбчатых фундаментов является возможность вести строительство на «проблемных» грунтах, а также на участках с перепадами высоты. Однако устройство такой системы требует проведения точных расчетов.

При отсутствии навыков подобной работы лучше доверить дело профессионалам.

Выполнение ленточного основания на столбах не предполагает большого объема земляных работ и обходится дешевле свайных аналогов. Между столбачато-ленточным основанием и монолитной стяжкой должен сохраняться зазор, чтобы минимизировать воздействие процесса пучения грунта на фундамент.

Создание фундамента на основании столбов не подходит для влагонасыщенных грунтов (участков, расположенных в низинах или близ водоемов, грунтов с подземными водами). Для таких территорий лучше выбирать свайный фундамент с ленточным основанием.

С самого начала следует определиться с особенностями здания – его размерами, этажностью, применяемыми технологиями. От этого зависит материал изготовления столбов, их количество и диаметр.

Обычно столбовые фундаменты в сочетании с лентой применяются на неустойчивых грунтах и предназначаются под небольшие одноэтажные дома с мансардой или двухэтажные объекты, выполненные из облегченных материалов. Подходящими стеновыми материалами являются пеноблоки и деревянные конструкции (срубы), а также «каркасники», для строительства которых применяются канадские и финские технологии.

Дома из газобетона также могут использовать мелкозаглубленный фундамент. А вот кирпичные аналоги требуют заглубления столбов и увеличения показателей прочности и диаметра столбов.

Материалы

Опорные столбы могут выполняться из нескольких видов материалов.

Древесина

Это доступный и простой в монтаже материал, который, однако, имеет наименьшую несущую способность и непродолжительный срок службы. Такой вариант может применяться в качестве основы фундамента под небольшие террасы, временные постройки, дачные домики.

Оптимальным для деревянных столбов является диаметр 120-200 мм. Перед использованием опоры следует просушить, покрыть влагоотталкивающими и антисептическими пропитками. Это позволит увеличить срок службы столбов. В качестве гидроизоляционного материала применяют битумные мастики.

Кирпич

Большое распространение получили кирпичные столбы. Из них выкладываются мелкозаглубленные столбчатые основания квадратного сечения с шириной сторон 40-50 см.

Бетон

Бетонные элементы представляют собой монолитные или разборные основания на основе бетона, армированные стальными прутами. Стандартное сечение в этом случае равно 400 мм. Данный вариант подходит в качестве основы под капитальное строительство.

Трубы

Трубчатые элементы представляют собой металлические трубы, установленные в землю и залитые изнутри бетонным раствором. В качестве армирования используется арматура.

Расчеты

Определение количества свай и их длины производится по данным расчетной документации. Для участков с достаточно устойчивым грунтом достаточно опор длиной 2500 мм. При возведении объекта на неровном рельефе высота опоры учитывает перепады высоты почвы. При строительстве на сильно подвижных грунтах высота опоры должна быть такой, чтобы она достигала твердых слоев грунта плюс 15-20 см.

Рассчитать количество столбов можно, сложив все нагрузки, приходящиеся на фундамент. Для этого следует вычислить нагрузку (вес) 1 м3 стенового материала и умножить этот показатель на количество кубов всего помещения. Этот коэффициент суммируют с весом пола, перекрытий, окон и дверей, кровли, а также внутреннего оснащения (мебели, отделочных материалов, техники, коммуникаций).

Далее коэффициент нагрузок умножается на коэффициент надежности (это постоянная величина по СНиПу). Полученное число следует разделить на значение несущей способности одной опоры.

При этом стоит учитывать, что обязательно нужно монтировать столбы в углах, точках пересечения перегородок.

Расстояние между столбами выдерживается в пределах 100-250 см. Чем более тяжелым является объект, тем меньшее расстояние сохраняется между опорами. Увеличивать шаг более чем на 250 см не рекомендовано, поскольку в таком случае снижается прочность готовой постройки.

Для деревянных построек рекомендуется ставить столбы с шагом 3 м, в сооружениях из пенно- и газобетона – 2 м. Для кирпичных домов этот показатель равен 1,5-1,7 м. Иначе говоря, фундамент под дом из пеноблоков размерами 9х8 м в среднем требует как минимум 16 столбов, а деревянный аналог такого же размера – 12-14 опор.

Этапы монтажа

В целом, строительство столбчато-ленточного фундамента подразделяется на 2 больших этапа: создание системы столбов и заливку мелкозаглубленного ленточного основания.

Создание проекта

Возведение любого типа фундамента начинается с создания проектной документации. Эта работа предваряется геологическими изысканиями (наблюдением и анализом почвы для поиска оптимального типа фундамента). Проект содержит информацию о несущей способности столбов, их размере, количестве.

Рассматриваемый тип фундамента может быть мелкозаглубленным и заглубленным. В первом случае столбы погружают в землю на 40 см, во втором – на 50-70 см ниже уровня промерзания почвы. Выбор конкретной технологии зависит от типа грунта, наличия или отсутствия подземных вод, особенностей строящегося объекта.

Пошаговая инструкция установки столбов является не слишком сложной.

Подготовка участка

На данном этапе производится устранение сора с участка, снятие шара плодородного слоя и выравнивание площадки. На глинистых почвах снимается верхний слой и засыпается слой песка, который утрамбовывается и выравнивается.

Разметка участка

Для этого используют колышки и моток заметной веревки или ниток. Нити должны натягиваться на расстоянии, которое соответствует ширине будущей ленты фундамента. Важно следить за пересечением нитей в углах, оно должно быть строго перпендикулярным. Разметка производится по точкам прохождения и пересечения внутренних перегородок, в углах, а также в зонах, подвергающихся максимальным нагрузкам.

Создание траншеи и углублений под столбы

На месте расположения ленточного фундамента следует вырыть траншею глубиной около 400 мм. Ширина траншеи должна быть на 70-100 мм больше глубины.

В местах повышенных нагрузок (согласно проектной документации) делаются углубления, куда затем опустятся опорные столбы. Их диаметр рассчитывается исходя из нагрузки на фундамент. Чем она выше, тем больший диаметр должны иметь столбы. Для создания углубления используется бур. Если углубление достаточно длинное, то сначала его выполняют буром, затем – шнеком.

При заложении столбов на глубину более 100 см необходимо сооружать подпорки из прочных досок, которые предотвратят осыпание грунта. Если глубина фундамента менее 100 см, от использования подпорок можно отказаться.

На дно каждого углубления засыпается песок толщиной 10 см. При большей глубине прокладки основы толщина песчаной «подушки» достигает 30-40 см.

Монтаж опор

На данном этапе в подготовленные углубления опускаются столбы. Чаще всего используют трубы, которые заливают бетоном. Предварительно трубы гидроизолируются, например, путем оклейки двойным слоем рубероида. После этого трубы до упора опускаются в углубления, после чего проверяется их вертикальная направленность.

Следующий шаг – армирование труб. Для этого применяется каркас из арматурных прутов диаметром 12-14 мм и вязальной проволоки. Получившийся каркас должен на 12-20 см выступать из трубы.

После этого готовится бетонный раствор, который сначала заливается в свободное пространство между стенками углубления и трубами. Высота заливки – около 20 см. Затем производится заливка полости внутри труб.

После того, как раствор набрал необходимую прочность, приступают к монтажу ленточной части. Вначале каркас из арматурных прутов и вязальной проволоки нужно приварить к торчащим из труб элементам армирования. Далее монтируется опалубка, состоящая из досок шириной около 150 см и толщиной не более 40 мм. Вместо досок можно применять фанеру, плиты ДСП или листовой металл.

Внутренняя часть опалубки выстилается полиэтиленовой пленкой или специальной мембраной, которые выполняют функцию слоя гидроизоляции, а также позволяют получить ровные и гладкие поверхности ленточного фундамента после распалубки.

После этого можно приступать к заливке бетона. Литье следует осуществлять за один прием (максимальный перерыв в работе – 2 часа) строго в горизонтальном направлении. Вертикальное заполнение опалубки приведет к появлению стыков и трещин в бетоне еще до момента застывания раствора.

При заливке важно исключить появление воздушных пузырьков в растворе, которые могут негативно повлиять на его прочность. Для этого используются вибропогружатели.

После этого бетону следует дать время для набора прочности, предварительно защитив его укрывным материалом. Как правило, заливку фундамента производят в летнее время, поэтому не исключена вероятность его пересыхания. Предотвратить это поможет периодическое смачивание бетонной поверхности первые 1,5-2 недели застывания. В холодное время года рекомендуется укладывать по всей поверхности бетона греющий кабель на весь период застывания.

По прошествии указанного времени производится распалубка фундамента, его гидро- и теплоизоляция. Оставшееся пространство траншеи засыпается грунтом, после чего можно приступать к остальным работам.

О том, как произвести расчет столбчато-ленточного фундамента, смотрите далее.


Столбчатый-ленточный фундамент своими руками: советы и инструкция по строительству

Столбчатый-ленточный фундамент — это сочетание опор округлой или прямоугольной формы. Расположенных отдельно друг от друга по периметру строительной площадки. Углублённы ниже уровня промерзания земли на 1–3 м. Поле из опор скрепляют лентой.

Применяют этот тип для лёгких сооружений, одно- и двухэтажных домов из бруса, деревянных, каркасных или сип-панелей.
В статье описаны ответы на вопросы. Как построить столбчатый-ленточный фундамент своими руками? Как провести расчёты? Где применяют столбчатый-ростверк? Представлена инструкция по строительству от А до Я.

Устройство столбчатый-ленточный фундамент

Конструкция столбчатый-ленточный фундамента:

  • грунт;
  • песчаная-подушка;
  • столбы;
  • арматура ленты;
  • бетонное основание;
  • гидроизоляция.

Таблица № 1. Плюсы и минусы

ПреимуществаНедостатки
быстрая скорость возведения из-за минимальных земляных работнельзя строить тяжелые кирпичные дома
низкая стоимость в сравнении с другими типами фундаментовутепление цоколя из-за сквозняков;
технология позволяет строить на сильнопучинистых грунтах, болотистых и торфованныхутепление пола
дополнительная рабочая сила и спец техника не требуется

Область применения

Столбчатый-ленточный фундамент применяют на неустойчивых пучинистых грунтах. Как правило, это глинистые или мелко-песчаные, болотистые или торфяные участки земли. А также используют при перепадах высот (склонах).

Фундамент подходит для строительства не тяжелых сооружений одного и двух этажей. Загородных построек: террасы, бани, хоз. строения. Дома из брёвен, бруса, каркасных конструкций, сип-панелей.

Виды столбчато-ленточного фундамента

Столбчатый-ростверк — комбинирование двух основания, столбчатого и ленточного.

Типы столбов

По типу столбы делятся по материалам на три вида:

  • Деревянные — небольшая несущая способность материала позволяет сооружать основание для небольших террас, временных построек. Для увеличения срока службы просушивается и покрывается влагоотталкивающими пропитками. А также гидроизолирующая битумной мастикой. Брусы для столбов используют 120–200 мм.
  • Кирпичные (блочные) — распространённые материалы. Из кирпичей или блоков выкладывают мелкозаглубленное основание квадратного сечения размером 40–50 см.
  • Бетонные — бетонная монолитная конструкция делается путём создания опалубки после армируются стальными прутьями и заливается цементным раствором. Форма сечения столбов 400 мм. Используется при капитальном строительстве частных домов, бань.
  • Бутобетонные — столбы выкладываются из бутового камня с добавлением раствора. Прочная, долговечная конструкция из материала, требует профессиональных навыков кладки.
  • Трубы — из бетона, металла, пластика, асбестоцемента монтируются в землю. Армируются и заливаются бетоном. Крепкая конструкция позволяет строить более тяжёлые сооружения. Трубы из металла требуют дополнительных работ по гидроизоляции, чтобы не образовывалась коррозия.

Уровень заглублённости ленты основания

Ростверк столбчатого основания отличается от свайно-ленточного фундамента. Тем, что лента, скрепляющая опоры, не перераспределяет нагрузку сооружения на грунт, только на столбчатые опоры. Обратная теория является заблуждением. Поэтому при расчётах многие делают ошибки, учитывая площадь ростверка.

Для связки столбов ленту изготавливают из дерева, металла и железобетонна. Материал зависит от выбранного строения.

Как рассчитать столбчатый-ленточный фундамент

Для правильных расчётов столбчатого фундамента понадобиться следующие данные:

  • сведения о грунте (делаем анализ строительной площади);
  • глубине промерзания;
  • общая масса сооружения (суммируйте массу стен, перекрытий, кровли);
  • вес ленты.

Знание параметров поможет определить габариты, расположение и количество столбов.

Важно! За точными расчётами по вашему проекту советуем обратиться к профессиональным строителям. Это поможет сэкономить время, а также обезопасит ваш дом от неверных решений.

Пример расчёта столбчатого фундамента.

Геологические изыскания делают специальные инстанции. Не стоит пренебрегать этим пунктом. Поэтому если нет возможности обратиться к профессионалам изучите грунт самостоятельно. Понадобиться сделать несколько шурфов или ям глубиной 50 см. Определяем тип грунта и проверяем на отсутствие водонасыщенных слоёв.

Тип грунта понадобится для расчётов.

Таблица №2. Масса конструкции

Тип конструкцииВес
Каркасные стены толщиной 150 мм с утеплителем30-50 кг/м2
Перекрытие по деревянным балкам утепленные материалом плотностью до 200 кг/м3100-150 кг/м2
Собственный вес фундамента из железобетонна2500 кг/м3
Кровля с несущими конструкциями
Металлическая40-60 кг/м2
Керамическая80-120 кг/м2
Гибкая черепица50-70 кг/м2

Таблица №3. Коэффициент надёжности по нагрузке

Тип конструкцииКоэффициент надежности по нагрузке
Деревянные1,1
Железобетонные плотность более 1600 кг/м31,3
Изоляционные слои, засыпки, стяжки изготавливаемые в заводских условиях1,2
Изоляционные слои, засыпки, стяжки изготавливаемые на строительной площадке1,3

Таблица №4. Расчётного сопротивления грунта

Тип грунтаRo на глубине 1,5 м и более, кг/см2Ro у поверхности земли кг/см2
Галечный с глиной4,53
Гравийный с глиной4,02,7
Крупнозернистый песок6,04,0
Песок средней крупности5,03,33
Мелкозернистый песок4,02,7
Пылеватый песрк2,01,33
Супесь или суглинок3,52,33
Глина6,04,0
Насыпной грунт с уплотнением или просадочный1,51,0
Насыпной грунт без уплотнения1,00,67

Для примера возьмём каркасный дом в два этажа размером — 6 на 6 м. Площадью — 100 м квадратных и толщиной стен — 150 мм. Металлическая кровля с деревянными стропилами и уклоном 25 градусов, площадь которой 40 м квадратных. Перекрытия деревянными балками — 72 м2. Грунт — гравийный с глиной и снеговой район 4.

Для расчёта собственного веса фундамента:

  1. принимаем ширину 0,4 м;
  2. примерно берём 1 столб через каждые 2 метра: 24/2=12 (шт.).

По СП «Строительная климатология» глубина промерзания грунта — 1,8 м.
Безопасность строения зависит от заглубления, для этого опоры заглубляем ниже глубины промерзания на 0,2 м и выше земли на 0,5 м. Наше значение — 2,5 м.

Таблица № 5. Расчёт нагрузки

НаименованиеРешениеРавно (кг)
от стен100м2*50 кг/м2*1,15500
от перекрытий72м2*150кг*1,111800
от кровли40м2*60кг/м2*1,12640
масса всех столбов1,3*2,5м*0,4м*12шт*2500 кг/м315600
полезная долговременная нагрузка150кг/м2*72м2*1,212960
снеговая нагрузка240кг/м2*1,4*40м,213440
Сумма всех значений5500+11800+2640+15600+12960+1344061940

Решение

Определяем площадь основания для всех столбов, по формуле: S=P/Ro

P — общий вес конструкции, кг;

Ro — сопротивление грунта, кг/см2.

S = 61940/4,0 кг/см2 = 15485 (см2)

Площадь одной опоры = 40*40 = 1600 см2

Количество опор = 15485/1600 = 9,67 (шт). Округляем до 10.

Совет! Располагайте 4 опоры по углам, а оставшиеся 6 распределите по периметру в зависимости от нагрузки.

Как сделать столбчатый-ленточный фундамент своими руками

Строительство фундамента начинается с подготовки территории. Очищаем площадку от ненужного мусора, выкорчёвываем деревья и снимаем верхний плодородный слой земли.

Разметка и земляные работы

После подготовки нужно разметить наш проект. Чертёж и расчёты к этому времени должны быть готовы. Переносим чертёж в масштабе на строительный участок.

Для этого понадобиться:

  • геодезический прибор (теодолит, нивелир, лазерный уровень или дальномер, построитель точек);
  • колья;
  • верёвка.

Важно! Согласно СП 126.13330 «Строительная геодезия» допустить погрешность можно не больше 10 мм.

Первый угол определяем с помощью прибора (теодолита) или берём рядом стоящее сооружение за ориентир. Вбиваем колье.
Второй угол намечаем противоположно первому на нужном расстоянии и вбиваем второе колье. Между ними натягиваем леску или верёвку.

Далее, делаем то же самое с остальными углами. Размечаем для внешней и внутренней стороны стены. Ширина между ними стенами, будет зависеть от дома, который строите.

Важно! Для удобства при выкапывании траншеи перенесите колья на расстояние 0,5 м. с каждого угла.

Копаем ямы для опор по разметке, для этого понадобится: штыковые и породная лопаты. Яму копаем глубиной заложения столбов согласно расчётам проекта. Ширина должна позволять рабочему помещаться и выполнять строительные работы по закладке подошвы и самого столба. Грунт далеко не вывозите, пригодиться для обратной засыпки.

Совет! Если подошва небольших габаритов, яму откапывайте с откосами.

Песчано гравийная подушка

Стелим геотекстиль, предотвращая заливание подушки грунтовыми водами. Засыпаем песчаную подушку толщиной 0,15 м и утрамбуем.

Армирование столбов

Вяжем арматурную сетку из арматуры диаметром 10–12 мм класса А3 (А400), которая будет расположена горизонтально для подошвы столба.

После чего делаем каркас для столба. Вертикальные 4 прута диаметром 12–14 мм класса А3 (А400). Соединяют между собой хомутами через каждые 30 см по всей высоте каркаса. Для хомутов используем пруты 6–8 мм класса А1 (А240). Все стержни связываются между собой проволокой.

Длину арматуры берём с тем расчётом, что она будет выше верхней плоскости столба на 25 см. Это расстояния хватит, чтобы скрепить опоры с лентой. А также не забываем загибать пруты снизу на 20 см, и связать их с сеткой подошвы.

Заливка подошвы

Арматурную сетку и вертикальный каркас изготовили и опустили в яму на специальную пластиковую подкладку. Это поможет защитить слой бетона.

Приготавливаем бетонный раствор не ниже М300 и заливаем нижнюю часть. Толщина подошвы будет зависеть от проекта дома.
Перед заливкой нужно закрепить арматурный каркас. Для этого сверху ямы делаем перекладину из доски или металлической опоры, а по её краям кладём шлакоблоки, чтобы прижать к земле. Привязываем каркас к перекладине.
Теперь при заливке бетонного раствора арматура не будет гулять.

Незабываем! Уплотнять бетон глубинным вибратором. Если строительного инструмента нет, то берём штыковую лопату или обычный брус.

Опалубка столбов

Сверху арматуры монтируем опалубку, изготовленную заранее. Конструкцию делаем из деревянной доски или фанеры, подойдёт ДСП или ОСП.

Важно! Опалубка необходима для того, чтобы образовывающаяся субстанция в виде цементного молочка не проникала в грунт, ухудшая качество бетонных столбов.

После опалубка накрывается плёнкой и крепится строительным степлером по всему перемету. Для того чтобы во время обратной засыпки грунт и мусор не попал в конструкцию.

Обратная засыпка выполняется послойно каждые 15 см засыпаем песком и трамбуем брусом. Последний верхний слой делаем гравийным.

Совет! Мусор всё же попадает через плёнку. Поэтому перед заливкой стоит его убрать с помощью старого пылесоса.

Заливка столбов

Заливаем столбы бетонным раствором класса не ниже B15–20. Марку бетона берём М200–250.

Для приготовления цемента понадобиться:

Рецепт! Приготовление бетона классом B15 маркой М200 на 1м3. Пропорция для замешивания в бетономешалке: цемент, песок, щебень — 1 / 3,5 / 5,6 (кг). Добавляем воду на глаз, чтобы образовалась неоднородная масса.

Готовый бетонный раствор заливается в опалубку слоями по 30–40 см. Каждый слой уплотняем для равномерного распределения раствора. После заливки накройте плёнкой используемая ранее.

Гидроизоляция

Увеличение долговечности и прочности столбов, можно с помощью гидроизоляции. Это поможет защитить от влаги сделав конструкцию водонепроницаемой.

Гидроизоляция бывает нескольких типов:

  • Обмазочная. Ленту обрабатывают битумной или эпоксидной мастикой – это влагонепроницаемый материал.
  • Рулонная. Обклеиваем ленту со всех сторон рулонными материалами: Бикрост, Технониколь: внешней, внутренней и сверху.
  • Проникающая. На этапе создания бетонного раствора добавляют специальную добавку – праймер. Специальные свойства добавки праймер способны уменьшить пористость бетона, при этом снижая его влагопроницаемость.

Совет! Хороший результат показывает комплексный подход. Сочетание проникающей инъекции в раствор с обмазочным или рулонным материалом.

Монтаж ленты

Создание бетонной обвязки столбов лентой, делается в несколько этапов:

  1. Выкапываем траншею. Ширина её будет зависеть от сечения ленты — (от 30 до 50 см) и высотой (от 30 до 40 см). Размеры зависят от проекта дома. Добавляем к ширине ленты 10 см для запаса на установку опалубки. Глубину делаем с запасом для песчано-гравийной подушки.
  2. Песчано-гравийная подушка. Делается в два слоя по 15 см каждый. Первый слой песка. Второй из гравия.
  3. Сооружаем опалубку. Конструкцию собираем из ДСП или доски 3–5 см. В зависимости от высоты делаются щиты с внешней и внутренней стороны ленты. Углубляются в траншею укрепляются опорами. А также с помощью бруса крепятся между собой через каждые 50–60 см по всему периметру.
  4. Армирование. Каркас вяжется из арматуры 10–12 мм. Пруты соединяются хомутами, которые крепятся проволокой.
  5. Заливка. Приготавливается бетонный раствор по рецепту. Далее, заливается слоями по всему периметру. Заливку нужно выполнять одним днём. После чего накрываем плёнкой для того, чтобы бетон набрал прочности.
  6. Гидроизоляция. Обмазываем битумной мастикой или рулонной гидроизоляцией обклеивается лента.

Видео: Сборный-ленточный фундамент


Строительство комбинированного ленточно-столбчатого фундамента

Основание строящегося здания должно быть прочным и надежным, выдерживать все весовые нагрузки от строительных конструкций дома, инженерного оборудования, предметов быта и снеговых осадков на кровлю. Фундаментная основа должна оставаться устойчивой при возможных подвижках грунта, не разрушаться в случае промерзания или подъема грунтовых вод. Однако возводить тяжелое и мощное железобетонное основание далеко не всегда целесообразно. В определенных случаях вопрос надежности можно решить, используя несущую конструкцию столбчато-ленточного типа.

Это своеобразный комбинированный ленточно столбчатый фундамент, который сочетает в себе одновременно технические решения, принимаемые для свайных и ленточных монолитных систем.

Благодаря этому, подобные основания можно возводить на слабых неустойчивых почвах с высоким уровнем грунтовых вод и большой глубиной промерзания для одноэтажных жилых домов и хозяйственных построек. Ленточно столбовые фундаменты можно строить для деревянных и каркасных зданий, не имеющих тяжелых железобетонных перекрытий и каменных стен.

Краткое описание конструкции

Конструктивно столбчато-ленточный фундамент состоит из нескольких опорных каменных столбов, на которые опирается железобетонный мелкозаглубленный ростверк, принимающий все весовые нагрузки здания. В качестве столбовых опор наиболее часто применяются железобетонные столбы, заливаемые по месту.

В целом столбчато-ленточное основание совмещает следующие основные элементы:

  • железобетонных столбов, конструкция и количество которых определяется расчетом;
  • армирующего каркаса, залитого бетоном;
  • надземной ленточной конструкции из кирпича или блоков;
  • внутренних вертикальных опор для восприятия нагрузки для стен и перегородок.

При внимательном рассмотрении можно заметить, что сама идея технологии была взята от многоэтажных городских зданий с подвалами и полуподвалами, где забивается свайное поле проектной конфигурации, а после этого монтируется связующий ленточный ростверк небольшого заглубления для создания единой опоры.

Преимущества и недостатки столбчато-ленточных конструкций

Возведение фундамента такого типа менее трудоемко, чем в случае с любым другим типом монолитного железобетона, а также требует меньших затрат строительных материалов. Имея на руках проектные решения, для выполнения работ не потребуется наличия профессиональных строительных знаний и большого опыта. С этим сможет справиться даже новичок, имея с собой одного-двух помощников.

К конструктивным преимуществам столбчато-ленточных оснований можно отнести:

  • хорошую защиту от вибрационных воздействий и возможных подвижек грунта;
  • особую конструкцию опорных столбов, которая повышает прочность и устойчивость;
  • применение смешанных видов материалов при монтаже ростверка;
  • повышенные теплоизоляционные свойства, благодаря отсутствию контакта подпольного перекрытия с почвой;
  • возможность возведения на участках со сложным рельефом без проведения предварительной планировки;
  • уменьшение объемов земляных работ;
  • возможность сделать столбчато ленточный фундамент своими руками.

Кроме явных преимуществ, такие опорные конструкции имеют и недостатки, которые могут несколько затруднить организацию и проведение работ:

  • сложный инженерный расчет, учитывающий сочетание характеристик грунта и общую весовую нагрузку;
  • возможное различие поперечного сечения опоры по высоте и периметру здания;
  • практическая невозможность определения влияния пучинистости почвы, требующей наличия запаса прочности;
  • невозможность сделать подвал.

Поэтому выполнение расчетов и разработку проекта рекомендуется доверить профессионалам, которые определят необходимые данные и примут решения с минимально возможным, но необходимым запасом прочности и надежности.

Выбор материала опорных столбов

Надежность фундаментной конструкции в значительной степени зависит от правильного выбора материала опорных стоек. На этом этапе строительства не стоит стараться экономить. Если в данный момент закупка недорогих материалов позволит сэкономить определенные денежные средства, то в будущем на проведение ремонта и исправление брака придется потратить весьма значительные суммы.

Для строительства столбчато ленточного фундамента с монолитной плитой перекрытия можно использовать:

  • древесину;
  • бутовый камень;
  • полнотелый красный кирпич;
  • газобетон, пеноблоки, шлакобетонные или бетонные блоки;
  • асбестоцементные, бетонные, пластиковые или металлические трубы;
  • бетонные столбы;
  • набивные и буронабивные столбы заводского изготовления.

Каждый материал имеет свои особенности, о которых рассказывается ниже.

Древесина

Основная причина низкой популярности деревянных фундаментов заключается в их недолговечности. Даже дополнительная обработка для защиты от влаги, гниения и насекомых увеличивает срок службы ненадолго. Однако деревянные балки могут быть использованы для устройства приподнятых над землей ростверков при строительстве легких хозяйственных и бытовых построек.

Бутовый камень

Издавна известный строителям материал, который широко использовался для возведения фундаментных конструкций. Отличается большой прочностью и долговечностью. Однако для его кладки требуются высокие квалификационные навыки каменщика для подгонки отдельных камней друг к другу. Поэтому надежные столбы из бутового камня сможет выложить только профессиональный строитель.

Типы столбчатых фундаментов: а. кирпичный столб на бутовом основании; б. сплошной кирпичный столб; в. кирпичный столб на бетонном основании; г. деревянный обожженный стул (дубовый или сосновый); д. стойка металлическая; е. бутовый столб.

Кирпич и блоки

Для подземной части фундаментной конструкции можно использовать только клинкерный или полнотелый глиняный кирпич высоких марок. В столбчато-ленточных фундаментах из кирпича и блоков выкладывают надземную часть ростверка, расположенную по бетонному монолиту.

Учитывая гигроскопичность этих материалов, требуется устройство поверхностного покрытия битумной гидроизоляцией в несколько слоев.

Трубы

Применение асбестоцементных, бетонных, пластиковых или металлических труб целесообразно в качестве несъемной опалубки, внутри которой устанавливается арматурный каркас и заливается бетон. В результате можно быстро получить усиленные железобетонные столбы высокого качества. Металлические материалы необходимо обеспечить гидроизоляционным покрытием для защиты от коррозии.

Виды столбчатого фундамента.

Бетонные столбы

Вертикальные столбовые опоры из железобетона делаются по месту после бурения скважин или их выкапывания. Конструкции заливаются внутрь съемной или несъемной опалубки после установки арматурного каркаса. Кроме этого, могут быть куплены отдельные столбы или сваи заводского изготовления. Их устанавливают в точках с наибольшей весовой нагрузкой и после этого обвязывают ростверком.

Набивные и буронабивные столбы

Их приобретают готовыми на рынке строительных материалов. Монтаж производится с использованием специальной забивной техники непосредственно на местах установки. Конструктивно — это полые железобетонные опоры, внутрь которых устанавливается металлический каркас и заливается бетон. Допускается совместное использование столбов обеих конструкций.

Технологические принципы возведения

Весь процесс строительства фундамента нужно выполнять поэтапно, в следующем порядке:

  1. монтаж или установка опорных столбов;
  2. устройство железобетонной монолитной стяжки, металлического или деревянного ростверка;
  3. кирпичная или блочная кладка.

Подобное разделение основано на возможности непрерывного производства работ на каждом из этих этапов.

Установка опорных столбов

Расчет сечения, количества, мест расстановки и глубины залегания столбовых опор. При выборе типа конструкции рекомендуется принимать малозаглубленную монолитную ленту ростверка, расположенную по столбам на глубину около 500 мм.

Это позволяет более равномерно распределить весовую нагрузку от здания на фундамент. Поднятую над землей конструкцию ростверка следует делать при наличии сложного рельефа местности, в местах сильного пучения грунта и районах вечной мерзлоты.

Монтаж опорной конструкции.

Заглублять подошву нужно на 300-400 мм ниже возможной точки промерзания грунта, взятой из СНиП «Климатология». По результатам инженерных расчетов в зависимости от выбранного материала и особенностей местности, определяются технические характеристики столбов такие, как диаметры, места расположения и способ установки.

Армирующие каркасы должны содержать не менее 4-х вертикальных струн.

Пример расчета столбчатого фундамента приведен здесь.

Сам технологический процесс монтажа опор также можно разделить на несколько последовательных работ, в число которых входят:

  1. удаление имеющейся растительности и выравнивание рабочей площадки;
  2. разметка мест расположения столбов и конфигурации ростверка;
  3. бурение или выкапывание скважин;
  4. устройство песчаной подушки и заливка бетона только на высоту нижней опорной плиты;
  5. обеспечение гидроизоляционной защиты элементов;
  6. установка несъемной опалубки или буронабивных колонн;
  7. сборка и установка арматурных каркасов;
  8. заливка бетона в опалубку или колонны.

При заливке следует учитывать обязательное расширение подошвы до размера, вдвое превышающем диаметр самой колонны, но не менее 400 мм. Поэтому заливку бетона следует выполнять в два этапа. Первоначально следует залить подошву, выждать 2-3 дня, и только после этого приступать к установке опалубки для устройства опор.

Монтаж ростверка

При мелкозаглубленной конструкции ростверка с самого начала этот этап работ следует начинать с раскапывания траншеи. Глубина залегания бетонной ленты должна быть более 400 мм.

После этого устанавливается опалубка проектной конфигурации. Для этого можно использовать доски или штатные щиты заводского изготовления. Внутри собранной опалубки необходимо уложить слой полиэтиленовой пленки или рубероида. Это обеспечит герметичность конструкции и исключит утечку воды из цементной смеси.

Изготавливаются металлические каркасы по расчетной проектной схеме для монтажа горизонтального армирующего пояса. Все арматурные конструкции укладываются внутрь опалубки и при монтаже соединяются в связку с вертикальными струнами столбов, которые должны выступать на высоту не менее 300 мм.

Правильное и ошибочное устройство.

Далее можно приступать к заливке бетона. Смесь должна укладываться послойно, при этом работы планируются таким образом, чтобы укладка бетонной смеси была выполнена за день. Надземную часть фундамента можно сделать из кирпича или блоков. Это позволит обеспечить наличие горизонтального гидроизоляционного слоя между подземной частью и опорной лентой слоя возведения стен дома.

Опалубка может быть снята через несколько дней после того, как бетон наберет прочность.

На завершающем этапе все наружные поверхности ростверка покрывают тремя слоями обмазочной битумной изоляции или используют рулонные материалы. Защита каменных конструкций от воздействия влаги на каждом этапе работ обеспечит возможность длительной эксплуатации и предотвратит образование разрушений.

Последовательность монтажа.

Руководство по возведению основания

Подытожим. Пошаговая инструкция по монтажу столбчато ленточного фундамента своими руками предусматривает выполнение следующих этапов работ:

  1. Расчистка площадки от деревьев, кустов и низкой растительности. Выравнивание поверхности грунта при необходимости.
  2. Разметка мест установки столбов и контуров ростверка по осям дома. Столбы обязательно должны быть по всем углам здания и на расстоянии не более 2,0 метра друг от друга.
  3. Для кирпичных, бутовых или квадратных монолитных столбов нужно выкопать шурфы. Для неснимаемой цилиндрической опалубки в виде труб или полых столбов следует сверлить скважины. Глубина шурфов или скважин на 300 мм глубже возможной точки промерзания.
  4. Насыпать и утрамбовать в отрытые полости песчаную или щебеночно-песчаную подушку. Установить элементы опалубки или буронабивные столбы. Приподнять их над дном шурфа на высоту опорной подушки.
  5. После этого установить, опирая на дно, арматурный каркас колонн и залить бетон на высоту опорной подушки. Выждать 2-3 дня для схватывания бетонной смеси.
  6. Залить бетон в опалубку колонн и хорошо уплотнить его с помощью виброинструмента. После твердения бетонной смеси при съемной опалубке или каменной кладке обработать поверхности тройным слоем битумной обмазочной изоляции. Эту работу допускается выполнять после монтажа ростверка.
  7. Произвести монтаж опалубки таким образом, чтобы выступающая из столбов арматура входила в ее внутреннее пространство. Далее приступить к сборке опалубки для горизонтального пояса. После его монтажа закрыть стенки и дно полиэтиленовой пленкой или рубероидом.
  8. Собрать арматурный каркас в соответствии с проектом и уложить его внутрь опалубочной конструкции. После этого связать или сварить горизонтальный пояс с вертикальными струнами столбов.
  9. Бетон в опалубку ростверка заливается за один день. Укладка бетона производится послойно и уплотнением смеси для удаления пузырьков воздуха.
  10. Если в конструкции фундаментного ростверка используется каменная кладка, то по поверхности бетона следует постелить 2 слоя рубероида для создания гидроизоляционного слоя. Через каждые 3-5 рядов кирпичную кладку необходимо армировать металлической сеткой с ячейкой не более 100х100 мм из проволоки 5-6 мм.

Через 5-7 дней после окончания работ можно приступать к монтажу стен или каркасной конструкции здания. В случае приподнятой конструкции ростверка, весь песок, находящийся под зданием, должен быть удален. В этом случае дом останется опирающимся только на столбики.

Видео по теме

КАК ПОСТРОИТЬ СТОЛБЧАТО ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ СВОИМИ РУКАМИ ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

Приветствую друзья! Если в вашу голову закралась мысль отстроить себе дом, вам понадобится крепкая основа. А также пригодится перечень действий, обязательных к выполнению. Согласитесь, всегда лучше иметь детальный план под рукой. Среди всевозможных вариантов, хочу выделить один — столбчато ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция. Почему именно этот? Во-первых, соблюдая технологию, такая конструкция будет иметь эксплуатационные характеристики на высоком уровне. Во-вторых, по затраченным времени и финансам, это не самый дорогостоящий вариант. И в-третьих, этот фундамент вы сможете возвести собственноручно.

Общая информация

Столбчато ленточная основа, как правило, воздвигается на местах, где почва глубоко промерзает. Существуют ещё два вида: заглубленная и мелкозаглубленная основа. Первая более дорогостоящая, а вторая может просто не оправдать ожиданий. Это что касается территорий с глубоким промерзанием.

Ленточная основа будет особо уместной на наклонных участках.

Важно! Если грунтовые воды протекают близко к поверхности, лучше отказаться от столбчатого остова.

Столбы заглубляются минимум на 20 сантиметров ниже уровня промерзания, таким образом обеспечивая более длительную эксплуатацию.

По окончании строительства, конструкция должна возвышаться над землей не менее, чем на 15-20 сантиметров. Делается это для того, чтобы в случае “вздутия” земли фундамент не понёс значительных повреждений.

Виды опор

Кирпич-железняк подойдёт наилучшим образом для наших целей. Специалисты советуют обустраивать опоры шириной 400-500 мм.

Дерево довольно спорный материал. Связанно это с его относительной недолговечностью. Дерево хорошо подойдёт для обустройства беседки. Прежде, чем опустить стойки в грунт, обработайте их антисептиком и мастикой на основе битума. Это повысит устойчивость дерева к гниению.

Армированные бетонные сваи по праву считаются самыми надёжными. Именно поэтому они более распространены. Минимальная ширина опор должна составлять 40 сантиметров.

“Чем больше нагрузка на фундамент, тем шире и надёжней должны быть сваи. Это касается любых материалов.”

Асбоцементные, металлические. Очень комфортно монтируются. Внутрь труб погружается арматура, после чего производится заливка бетоном.

Чтобы определиться с типом материала, найдите более подробную информацию на просторах интернета. Доступные фото и видео помогут вам принять правильно решение.

Монтаж опор

Изначально необходимо вычислить приемлемую глубь, на которую будут опущены сваи. Необходимо учесть следующие критерии:

— глубину подземных вод

Определяем способ углубления:

  1. Мелкозаглубленный-стойки утапливаются на 400 мм.
  2. Заглубленный-опоры опускаются на 200-500 мм ниже толщи промерзания.

Соблюдайте необходимый шаг между опорами. Он составляет 1-2,5 метра. Чем выше предусмотрена нагрузка, тем меньше будет шаг. Оставлять промежутки более 2,5 метров не рекомендуется. Это может снизить прочность остова.

Пошаговая инструкция:

① Подготовка территории. Выровняйте её, убрав тонкий слой почвы. Если земля глинистая, уберите больше земли и добавьте слой из песка.

② Разметка. Для этого вам понадобятся колья и видимая верёвка, леска. Струны натягиваются соразмерно ширине будущей ленты. Соблюдайте углы. На пересечениях, верёвки должны быть перпендикулярны друг друга. Для наглядности найдите посмотрите фото описываемого процесса. С картинками понимание придёт быстрее.

③ Выкопайте траншеи с размахом на 8-12 см шире разметки. Этот запас необходим для будущей опалубки. Средняя глубина траншеи 400 мм.

④ Пробурите ямы. На сколько углубляться, будет зависеть от предполагаемых нагрузок, как и диаметр опор соответственно.

Совет: если трубы будут погружаться более чем на 1 метр, установите подпорки из древесины. Это отвратит свал грунта.

⑤ Присыпьте все канавы 10-ти сантиметровой толщей песка.

⑥ Оберните сваи изоляцией. Для этого подойдёт двойная обмотка рубероидом. Теперь сваи можно погрузить в скважины.

Если мы берём полые трубы в качестве опор, то необходимо сделать укрепляющие конструкции из прутов арматуры, которые затем опускаются в полости. По итогу заглубления, концы арматуры должны выглядывать из труб на 15-25 сантиметров.

⑦ Залив. Сначала заливается некоторое пространство вокруг опор, а далее полости. Оставляем застывать.

Важно! Также не забываем проложить коммуникации канализация, водопровод, электричество или проложить для них трубы перед заливкой бетоном ,чтобы в дальнейшем не долбить фундамент под них.

Обустройство ленты

① Прутки, торчащие из опор, необходимо связать между собой. Смонтируйте каркас из арматуры и проволоки и свяжите его с прутами.

② Соберите опалубку. Для этого вам пригодится доска сороковка, либо фанера.

③ Опалубку изнутри покройте гидроизоляцией. Например, полиэтиленом.

④ Залейте бетон и оставьте работы примерно на месяц. Это время необходимо для высыхания бетона. Единственное, раз в 1-1,5 недели производите увлажнение бетона, чтобы он не трескался. Опалубку снимите после отвердения раствора.

⑤ Окончив все вышеперечисленные действия, произведите гидроизоляцию фундамента и засыпьте землёй места, где была опалубка. После этого можно отстраивать терем.

Еще один способ столбчато ленточного фундамента.

  • Вырываем траншею под намеченный фундамент глубиной от 60 см.
  • Бурим скважины в траншее (напоминаю ниже глубины промерзания на 20 см). В углах обязательно.
  • Прокладываем арматуру. Связываем арматуру между собой (сварка не допустима).Арматура должна находится от низа фундамента на расстоянии 5-10 см .В середине и тем более наверху фундамента арматура не работает.
  • Делаем подушку из песка около 5 см.
  • По периметру фундамента с внешней стороны прокладываем гидротехническую пленку для снятия напряжений во время пучения грунта и защите фундамента от грунтовых вод.При необходимости утеплить внешние стенки фундамента. Также делаем запас пленки около метра для отмостки.
  • Заливаем бетон.
  • После заливки бетон необходимо укрыть и поливать водой в течении двух недель во избежание растрескивания бетона.

Также я бы рекомендовал одновременно делать фундамент под внутренние стены и связать их с фундаментом несущих стен.

Дополнительные фото и видео помогут вам свести общую картину того, что такое столбчато ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция.

На этом все. Всего доброго. Задавайте вопросы.

Всего доброго.Подписывайтесь на обновление моего блога, а в мобильнике перейдя в раздел обратная связь наберите свой Email в окошке для получения статей, не забывайте нажать на галочку для отправления.

Читайте также:  Биогазовая установка своими руками - инструкция!
Добавить комментарий