Утепление мансарды своими руками – инструкция!

Утепление мансарды изнутри своими руками: пошаговый инструктаж по утеплению + советы по выбору материалов

Внутреннее утепление мансарды имеет неоспоримое достоинство – возможность проведения теплоизоляционных работ независимо от сезона. Однако такой подход имеет несколько важных нюансов, игнорирование которых способно свести на нет все старания и финансовые вложения. Проще предупредить нежелательные последствия, чем их устранять, согласны?

Мы расскажем вам, как правильно действовать, чтобы не допустить ошибок. В статье мы описали особенности применения разных теплоизоляционных материалов, привели советы по выбору лучшего утеплителя, а также рассказали, как избежать появления конденсата в кровельном пироге.

Подробно изложенная технология утепления мансардной кровли поможет выполнить все работы самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов.

Выбор необходимых материалов

Утеплителей существует масса. Однако далеко не все из них рекомендованы для монтажа в жилой мансарде. Для чердачного помещения характерна достаточно высокая влажность из-за подъема нагретого воздуха с нижних этажей коттеджа. Плюс и об экологичности, и безопасности материала также не стоит забывать.

Если чердак нежилой, то за счет естественной вентиляции через продухи, софиты и слуховые окна пар быстро выветривается из него на улицу. В результате внутри не образуется конденсат, и стропильная система не подвергается негативному воздействию избыточной влаги.

В мансарде ситуация обстоит иначе. При ее утеплении приходится создавать преграду для ухода тепла наружу и уменьшать воздухообмен с улицей. В итоге весь пар остается внутри мансардных комнат.

Поэтому, если утеплитель не защитить надежно от влаги, то долго он не прослужит. Ведь любой теплоизоляционный материал после намокания частично либо полностью теряет свои свойства.

При выборе утеплителя необходимо оценивать его:

  • теплопроводность;
  • паропроницаемость;
  • объемный вес;
  • горючесть;
  • звукоизоляцию;
  • экологическую безопасность.

Если выбрать слишком тяжелый материал, то стропила окажутся перегружены. А мансарду нередко обустраивают из нежилого чердака. Стропильные балки, в таком случае, не рассчитаны на излишние дополнительные нагрузки. Испытывать судьбу здесь не стоит.

По теплопроводности большинство представленных на рынке утеплителей схожи. Надо лишь правильно подобрать их толщину для достижения требуемых параметров теплоизоляции.

Из всего ассортимента теплоизоляционных материалов, для внутреннего утепления мансарды наиболее подходят – минеральная вата (базальтовая) и экструдированный пенополистирол. Причем первый вариант более предпочтителен, нежели второй. Минвата не горюча и обладает лучшей звукоизоляцией.

Брать стекловату не стоит из-за ее предрасположенности к крошению. Мелкие частицы стекла очень опасны для человека. И обычный пенопласт также применять в мансарде не рекомендуется. В сравнении с ЭППС он более горюч и экологически вреден. Кроме того, его придется укладывать более толстым слоем.

Проблема точки росы

В идеале, утеплять крышу на мансарде следует снаружи на этапе формировании кровельного пирога. Однако, зачастую, делается это наоборот изнутри, когда дом уже покрыт кровлей. И здесь возникают определенные проблемы.

Правильный и идеальный кровельный пирог – несколько слоев из разных материалов, уложенных поверх стропил плотно друг на друга без просветов. Такой сэндвич гарантирует, что точка росы будет расположена на внешней его стороне. В результате весь образующийся снаружи конденсат быстро будет испаряться в атмосферу.

Делая утепление изнутри, уже после установки крыши, сформировать описанный выше образцовый кровельный пирог невозможно. Придавить утеплитель к кровле так, чтобы между ними не осталось совсем пустот, не получится.

Но пар всегда движется в сторону холодного воздуха. И тогда, каждая из образовавшихся полостей станет накапливать в себе конденсат и влагу. А это – прямой путь к порче материала теплоизоляции и деревянных элементов стропильной системы.

При внутреннем утеплении мансарды точку росы приходится смещать в пространство между уложенной кровлей и утеплителем, оставляя там дополнительно просвет в 5–10 см для вентиляции. Только такая технология и такой пирог позволят избежать увлажнения теплоизоляционного материала.

Для уменьшения количества водяного пара в утеплителе его монтаж следует производить с использованием пароизоляционной пленки. Монтируется пароизоляция изнутри мансарды поверх материала теплоизоляции.

Пар сначала должен столкнуться с этой пленкой и в большинстве своем остаться в комнате. Чем меньше его попадет в слой утеплителя, тем лучше.

Технология теплоизоляции мансардной крыши

Чтобы утеплить мансарду изнутри правильно, надо создать пирог из пяти слоев, начиная от кровли внутрь:

  1. Вентилируемый продух.
  2. Ветро-влагоизоляция из паропроницаемой мембраны.
  3. Утеплитель между стропил.
  4. Пароизоляция.
  5. Подшивка потолка мансарды.

Пароизоляция делается из пергамина, полиэтиленовой или полипропиленовой пленки. Самый лучший вариант – специальные мембраны, у которых одна сторона шероховатая, а вторая гладкая. У этих материалов риск образования конденсата непосредственно на них сведен практически к нулю.

Для организации ветро-влагоизоляции подойдут мембраны:

  • пористые;
  • двухслойные пленочные;
  • трехслойные супердиффузионные;
  • перфорированные.

Дольше всех прослужат и наиболее эффективны супердиффузионные мембраны. Однако они и стоят дороже остальных вариантов.

При этом перфорированные ткани и пленки при утеплении жилой мансарды использовать рекомендуется только в крайнем случае. Они больше рассчитаны для гидроизоляции холодных кровель наклонного типа на нежилых чердаках.

При монтаже с утеплителем в теплом помещении эти материалы в сильные морозы нередко покрываются инеем, что сводит их паропроницаемость на нет.

Слой #1 – вентиляционные подкровельные продухи

Перед тем как начать утеплять мансарду изнутри своими руками, сначала необходимо обработать древесину стропил антисептиками и антипиренами. Только затем можно будет приступать к формированию теплоизоляционного пирога.

Если утеплитель подбивать снизу стропил, то внутреннее пространство мансарды окажется уменьшенным. Толщина теплоизоляционного пирога нередко достигает 30–40 см. Если отнять эти сантиметры сверху и с боков, то помещение может оказаться слишком низким и маленьким.

При этом вариант монтажа с подбоем обрешетки под стропила и укладкой утеплителя на нее исключает появление мостиков холода. Если минвату или ЭППС вставлять между балок, то они сами и образующиеся со временем в теплоизоляционном слое просветы возле них будут вытягивать тепло из мансарды.

Чтобы вентиляция в подкровельном пространстве получилась соответствующей требованиям СНиПов, на коньке следует предусмотреть дефлекторы или иные отверстия для выхода воздуха.

Пар вместе с воздушными потоками должен подниматься к самой верхней точке крыши и уходить оттуда полностью наружу. Причем происходить это должно без препятствий и как можно быстрее.

Перед набивкой мембраны на стропила необходимо сначала правильно рассчитать толщину утеплителя. Если теплоизоляционный слой окажется больше размеров стропильных балок, то придется наращивать их брусками. Основной утепляющий материал должен находиться внутри этого каркаса, а не выступать из него.

Слой #2 – паропроницаемая мембрана

В верхней части формируемого подкровельного пирога должен находиться материал с высокой паропроницаемостью из утеплителя на улицу и высокой гидроизоляцией в обратную сторону. Задача этой мембраны не препятствовать выходу пара из теплоизоляции, не пуская при этом в него воду и влагу, которая может капать с прохудившейся кровли.

Самый лучший материал для данного паропроницаемого слоя, выполняющего также функции ветро-влагозащиты, – это супердиффузионные мембраны. Они не закупориваются пылью и образующимся из конденсата в сильные морозы льдом.

Укладка подобных мембран производится горизонтальными полосами внахлест 10–15 см верхнего ряда на нижний с наружной стороны. В результате должно получиться единое полотно, при попадании на которое через кровлю с улицы капель воды они бы стекали вниз, не попадая в утеплитель.

Стыки рядов мембраны изнутри мансарды проклеиваются монтажным скотчем. Брать его следует под тем же брендом, что и паропроницаемая пленка.

Состав клея и материал мембраны у одного производителя подобраны так, чтобы не вредить друг другу и надежно держаться в склеенном состоянии долгие годы. Если их взять под разными торговыми марками, то возможны проблемы.

Слой #3 – основной утеплитель

Толщина утеплителя подбирается в соответствии со СНиП 23-02-2003. Для этого проводятся соответствующие расчеты, в которых учитываются климатические условия, особенности конструкция и устройства крыши, а также характеристики теплоизоляционного материала и внутренней обшивки мансарды.

Фирмы-изготовители теплоизоляции дают в инструкциях к продаваемому материалу и выкладывают на своих официальных сайтах подробные рекомендации по определению данной толщины. Ориентироваться лучше всего на эти выкладки.

Монтаж утеплителя осуществляется изнутри мансарды поверх уложенной паропроницаемой мембраны. Если выбрана минеральная вата, то ее надо нарезать кусками с размерами на 2–3 см шире просветов между стропил или брусков обрешетки. Минвата должна входить между них с легким нажатием и держаться там за счет распора.

ЭППС укладывать придется поверх стропил, а не между них. Плиты этого утеплителя монтируются встык друг другу. Если их вложить внутрь стропильных балок, как минвату, то в теплоизоляционном слое появятся сквозные прорехи.

Некоторые умельцы заполняют подобные просветы монтажной пеной из баллона. Однако так делать не стоит. Это может привести к порче мембраны из-за химической реакции компонентов напыляемой пены и материала паропроницаемой пленки.

Лучше отнять у мансарды 10–25 см сверху и со сторон на обрешетку с ЭППС, нежели получить слой защиты со сквозными дырками.

Слой #4 – пароизоляционная пленка

Поверх утеплителя с внутренней стороны мансарды должна быть уложена пароизоляция из пергамина либо полипропиленовой или полиэтиленовой пленки. Задача этого слоя – не пустить водяной пар из помещения в утеплитель. Настилается он так же как самое первое паропроницаемое покрытие.

Помимо обычной пленки также можно взять фольгированную. Дополнительный слой фольги будет отражать большую часть тепловой энергии обратно в мансарду, уменьшая расходы на отопление. При этом монтаж такой пленки производится “алюминием” внутрь.

Крепление пароизоляции выполняется скобами степлера либо гвоздиками с широкой шляпкой. А в местах примыкания пленки к кабелям, трубам и элементам конструкции мансардных окон, ее следует дополнительной усилить специальной односторонней лентой с теплоотражающим покрытием.

Слой #5 – обшивка потолка

В завершении утепления мансарды производится набивка обрешетки под облицовку. Делается она из брусков толщиной 15–25 мм, чтобы над пароизоляцией остался небольшой вентиляционный просвет.

Бруски обрешетки с одной стороны предназначены для крепления обшивочного материала, а с другой – дополнительно фиксируют пароизоляционную мембрану и придавливают ее к утеплителю.

Саму обшивку можно будет покрасить или побелить. Вариантов ее отделки существует масса. Также можно вовсе не крепить гипсокартон и ДСП, а сразу на обрешетку набить вагонку.

Описание разных способов теплоизоляции мансардной крыши представлено в этой статье.

Выводы и полезное видео по теме

Обзор технологии утепления мансарды:

Конденсат из-за неправильной пароизоляции и как от него избавиться:

При самостоятельном утеплении мансарды изнутри, когда крыша уже покрыта, важно правильно подобрать толщину теплоизоляционного материала. А еще важнее – провести правильный монтаж без разрывов пароизоляции и ветро-влагоизоляции.

Если защитные пленки с обеих сторон от утеплителя будут иметь прорехи, то он намокнет и перестанет защищать дом от холода.

Есть опыт утепления мансарды изнутри? Или хотите задать вопросы по теме? Пожалуйста, комментируйте публикацию, делитесь своими знаниями и участвуйте в обсуждениях. Блок обратной связи расположен ниже.

Как правильно утеплить мансарду своими руками – пошаговая инструкция

Если пренебречь утеплением помещения, находящегося под крышей дома, или же сделать это не так, как подобает, то неприятностей не оберешься. Холодный ветер зимой будет задувать в щели, а влага будет скапливаться в виде конденсата на стропилах и потолке. В результате дерево начнет плесневеть и гнить. А еще придется топить сильнее, потому что тепло будет частично улетучиваться через крышу. Поэтому лучше предусмотреть всё заранее, узнав, как правильно утеплить мансарду и не сделать ошибок при этом. Итак, читайте.

Какой материал лучше использовать

Хороших теплоизоляторов сегодня выпускается не так мало. Наиболее популярными являются, стекловолокно и минеральная вата. Именно их используют чаще всего при утеплении мансарды.

Стекловолоконный материал – самый дешевый. Он хорош тем, что не горит, не содержит вредных компонентов и органических веществ. Если стекловолокно плотно прилегает к основанию, то оно очень хорошо держит тепло. Но это происходит лишь в том случае, если монтаж конструкции произведен с соблюдением всех тонкостей технологии.

Есть у стеклянной ваты и существенные недостатки. Прежде всего, это наличие мелкой пыли из обломков стеклянных волокон. Очень опасно, если такая пыль попадет в глаза. Не стоит допускать и попадания ее на кожу – она начнет чесаться, а появившиеся царапины долго не будут заживать. А когда стеклянные осколки парят в воздухе, то ничего хорошего из этого не выходит. Того и гляди, вдохнешь эту пыль. Но если надеть респиратор или строительную маску, то ничего страшного не произойдет. А еще стекловату неудобно использовать при утеплении стен, расположенных под наклоном – ведь через некоторое время этот утеплитель перестанет плотно прилегать к ним.

Базальтовая вата по многим параметрам показывает лучшие результаты, чем стекловата. Ее натуральные компоненты эффективно дополняются синтетическими, и в результате достигается необходимое равновесие. Данный материал отличается легкостью и не способен нанести такой вред здоровью, как стекловолокно. Поэтому для мансарды частного дома этот утеплитель применять предпочтительнее, чем стекловату. А еще им очень хорошо изолировать для защиты от шума гипсокартонные перегородки. Ведь он намного лучше задерживает звук, чем вата из стеклянных волокон.

Пусть данный утеплитель несколько дороже, но зато безопаснее и надежнее в эксплуатации. Поэтому зачастую есть смысл всё же не считать копейки, а выбрать оптимальный вариант.

Читайте также:  Проекты дачных домов своими руками - пошаговые инструкции по строительству!

Минеральная вата выпускается обычно или в виде плит квадратной формы, или в виде полотна, свернутого в большие рулоны. Таким ковром удобно утеплять горизонтальные поверхности, а плиты хорошо использовать там, где поверхности вертикальные либо располагаются под наклоном.

Теплоизоляция мансарды поэтапно

Для начала нам нужно утеплить конструкции по всему периметру помещения. Следующим этапом необходимо будет сделать защиту утеплителя от влаги, а также организовать пароизоляцию и вентилирование вокруг контура утеплителя.

Производим формирование сплошного утепленного контура

Слой утеплителя должен быть положен на крышу, перекрытия и перегородки. Если имеется фронтон, то следует утеплить и его.

#1. Теплоизоляция крыши.

Так как скаты крыши у чердачного помещения находятся под уклоном, то они должны быть проложены материалом, не меняющим со временем форму и размеры. Поэтому, лучше взять не сплошное полотно базальтовой ваты, а разрезанное (например, в виде плит). Их в процессе изоляции можно легко соединить между собой. Чтобы надежно утеплить крышу, плиты теплоизолятора плотно вставляются между ее стропилами. Дополнительно утеплитель кладется под стропила или над ними. При этом его удерживает обрешетка, как показано на рисунке.

Если ширина плиты недостаточная и остается зазор, то его заполняют отрезанной по линейке с помощью ножа полоской материала. При этом добавляется сантиметра 2 или 2,5 с расчетом на то, что каменная вата со временем может немного сжаться. Полученный кусочек надо с усилием вбить в пространство между плитой и стропилами.

Очень важно тщательно продумать и осуществить теплоизоляцию таких сложных элементов, как конек, свесы, ендова. Там, где плоскость крыши меняет свою форму, надо постараться хорошо состыковать все детали утеплителя. Так обеспечивается замкнутость теплоизоляционного контура. Подробно это показано на следующих двух рисунках.

Также очень внимательно следует отнестись к местам стыковки крыши со стенами и проемами для окон. Чтобы не было промерзания, окна мансарды должны быть утеплены материалом достаточной толщины, как показано на рисунке 4.

Что касается свеса крыши, то для него обеспечиваем влагозащиту, а также отверстия для вентиляции. Как это сделать, смотрите на следующем рисунке.

#2. Утепление перекрытий.

При строительстве дома с мансардой могут использоваться три типа перекрытий. Поэтому в данном месте утепление проводят одним из трех способов.

  • Если перекрытия выполнены из железобетона, а полы – наливные или плиточные, то требуется применение особо прочного теплоизолятора. Мало того – он должен также обладать и хорошим шумопоглощением. Поэтому в данном случае оптимальным вариантом будет использование пенополистирольного материала.

  • Если перекрытия сделаны из железобетона, а полы – деревянные, настеленные с помощью лаг, то можно использовать для утепления плиты из базальтовых волокон. По углам помещения оставляем отверстия для вентиляции. Чтобы посторонние звуки не проникали через перекрытие, ставим лаги на специальные прокладки, выполненные из шумопоглощающего материала смотрите рисунок.

  • Если перекрытия выполнены из деревянных балок, то над этими балками или под ними делают черновой пол. Теплоизоляционный материал, в свою очередь, кладут на этот пол. Дополнительно надо предусмотреть влагозащитный слой, как показано на рисунке.

На плоской ровной поверхности, расположенной горизонтально, лучше всего применять рулонный утеплитель. Его раскатывают по всей плоскости, одновременно затыкая щели между стропилами.

#3. Утепление фронтона.

Для фронтона используют также три способа теплоизоляции, которые зависят от конструкции здания.

  • Так, если дом построен с помощью слоистой кладки, то теплоизолятор закладывают внутрь этой кладки. Снаружи у него находится облицовка, а внутри – несущая стена. Для этого лучше всего использовать базальтовую вату в виде плит. Пароизоляционный слой прокладывают в том случае, когда по расчетным данным утеплитель будет впитывать воду.
  • Технология «вентилируемого фасада» также предусматривает применение плит из базальтового волокна. Между ними и облицовкой должно оставаться пространство от 4 до 15 сантиметров. Чтобы в мансардном помещении не дуло, а утеплитель не намокал, монтируем специальную мембрану. Она защитит и от дождя, и от ветра см. рисунок 8.

  • Если мы имеем штукатурный фасад, то можно для утепления взять либо пенополистирол, либо плиточную каменную вату. В этом случае важны прочность и геометрическая стабильность форм.

При отсутствии возможности наружного утепления стен франтонов можно применить внутреннее утепление стен, как это сделать правильно смотрите статью:

#4. Утепление перегородок

Утепление перегородок л учше всего делать плитами минеральной ваты – конструкция получится достаточно легкой, негорючей, отлично сохраняющей тепло. Делают эти перегородки обычно на каркасе с направляющими, которые выполняют и роль несущих элементов обшивки. Это облегчает укладку утеплителя. Плиты из минваты кладутся либо вдоль этих направляющих, либо враспор. Надо заметить, что при этом и шум удается хорошо приглушить. Для лучшего подавления звука между перегородкой и полом помещают слой шумопоглощающего материала см. рисунок.

Защищаем утеплитель от ветра, дождя и испарений

Чтобы теплоизолятор служил долго, не теряя своих свойств, надо проложить как сверху, так и под ним гидроизоляционный слой. Не следует забывать и о вентиляции. Чтобы слой утеплителя не намокал от конденсации испарений при соприкосновении с холодной поверхностью, предусматриваем пароизоляцию. Она не допускает диффузии пара наружу. В результате утеплитель остается сухим, а стены со стропилами не гниют и не плесневеют. Слой гидроизоляции не только от влаги защищает, но и ветру не дает тепло выдувать см. рисунок.

Вода, попавшая на крышу после дождя или снега, выводится наружу с помощью двухуровневой вентиляции. Первый ее уровень расположен в промежутке между гидроизоляцией и кровельным материалом, а второй – между теплоизолятором и гидроизоляционным слоем. Входные вентиляционные отверстия делаются на свесе, а выходные – на коньке крыши. Чтобы теплоизоляционный материал хорошо вентилировался, во влагостойкой пленке имеются специальные вентиляционные приспособления см. рисунок.

Расстояние между кровлей и влагозащитной пленкой должно быть не менее 2 сантиметров, иначе конденсат намочит утеплитель. Для фиксации пленки монтируются специальные контрбрусы, высота которых не меньше 2,4 сантиметра. Пленка не должна быть натянута, иначе она при изменении температуры воздуха может лопнуть под тяжестью стекающей воды.

Очень удобно использовать специальные супердиффузионные мембраны – их применение делает лишним один из уровней вентиляции. В этом случае достаточно одного слоя гидро- и ветроизоляции, который располагается над утеплителем. А воздушная прослойка между мембраной и теплоизолятором более не нужна.

А теперь еще один совет тем, кто хочет знать, как правильно утеплить мансарду изнутри. Внутренние стены помещения, расположенного под крышей, нужно покрыть пленкой для пароизоляции. Крепится она скобами для степлера, а на стыках тщательно заклеивается специальным скотчем, предназначенным для такой пленки.


Базальтовая вата покрытая пароизоляционной мембраной.

Итак, если учесть все эти рекомендации, правильно выбрать материал и выполнить всё в нужной последовательности, то результат непременно порадует. И вы можете быть уверены, что в вашу мансарду ни холодный ветер не проникнет, ни снег с дождем ее не промочат.

Как утеплить стены мансарды своими руками

Все больше хозяев задумываются над тем, чтобы превратить пустой чердак своего дома в комфортное помещение. В первую очередь его необходимо надежно утеплить. Сделать это своими рукам нетрудно, изучив технологию работ и свойства утепляющих материалов.

Общие требования к системе теплоизоляции

Для эффективной работы теплоизоляции необходимо следующее:

  • Утеплитель должен перекрывать все поверхности без пропусков, сплошным «ковром».
  • Теплоизоляционный материал защищается от попадания конденсата, образующегося под кровлей в результате взаимодействия теплого влажного воздуха изнутри и холодного воздуха снаружи.
  • Образовавшийся конденсат необходимо удалять через вентиляционные каналы.
  • Утеплитель должен комплектоваться ветрозащитным слоем, предохраняющим его от выдувания тепла.
  • Выбранный материал должен соответствовать всем санитарным и строительным нормам.

Правильное утепление мансарды

Выбор материала

Рассмотрим самые популярные варианты утепления стен мансарды своими руками изнутри:

  • Минеральная вата. Недорогой материал, удобный для проведения работ. Хорошо звукоизолирует помещения, не накапливает влагу в процессе эксплуатации. Для укладки между стропилами его разрезают на листы на 1-2 см шире расстояния между ними. Материал вставляется в стропильные промежутки и за счет упругости плотно удерживается в них.
  • Пенопласт. Этот утеплитель относится к бюджетным и практичным способам утепления. Он безопасен для здоровья, не гниет и не разлагается. Но полное отсутствие паропроводимости и уязвимость для грызунов снижает его эффективность. Также негативно влияют на сохранность тепла неплотные стыки между плитами.
  • Пенополиуретан. Утеплитель, легко наносимый путем напыления на любую поверхность при помощи портативной установки. Наносимый слой не имеет разрывов и пор, что положительно влияет на качество утепления. Материал недостаточно устойчив к воздействию высоких температур.
  • Эковата. Материал на основе целлюлозы наносится при помощи распылительной установки или вручную, что обеспечивает создание бесшовного покрытия по всей поверхности. Требует защиты полученной поверхности от воздействия влаги пароизоляционным материалом.
  • Фольгированные материалы. По отношению к традиционной теплоизоляции эти утеплители имеют лучшие свойства за счет нанесенного на них зеркального слоя. Этот слой отражает выходящее из помещения тепло обратно, повышая его теплозащиту. За счет малой толщины создается экономия в занимаемом объеме помещения.

Материалы для утепления мансарды

Из чего состоит правильная теплоизоляция?

Правильно сделанное утепление стен мансардного этажа должно состоять из нескольких слоев (по порядку):

  • Ветрозащитная пароизоляция. Закрепляется под кровельным покрытием над стропилами при помощи реек.
  • Контробрешетка. Необходима для создания вентилируемого пространства между кровлей и гидроизоляцией и удаления скапливающегося там конденсата.
  • Гидроизоляция, предотвращающая намокание утеплителя, во избежание потери его теплоизоляционных свойств.
  • Утеплитель. Материал закрепляется между стропилами и является основным элементом «конструктивного пирога». Между ним и гидроизоляционной пленкой необходимо оставить вентиляционный зазор.
  • Обрешетка. Набиваемые поперек стропил рейки удерживают утеплитель и служат основой для крепления пароизоляции.
  • Пароизоляция. Мембранная пленка закрепляется внахлест с зазором 10-15 см. Все участки скрепляются между собой клейкой лентой, чтобы образовалось цельное покрытие без щелей.
  • Внутренняя отделка – гипсокартон, ОСБ, ГВЛ и т.п.

Схема устройства утепления

Порядок работ при утеплении минеральной ватой

Приобретение материала

В первую очередь необходимо привести в порядок все узлы стропильной системы, так как после утепления к ним невозможно будет подступиться.

Затем необходимо измерить размеры крыши, стен и пола и рассчитать необходимое количество утеплителя. Вычисленную площадь покрытия необходимо увеличить на 10%, что даст возможность его слегка сжимать при укладке и обезопасит в случае небольшой ошибки в расчетах.

Минеральная вата выпускается в виде матов или рулонов толщиной 5 и 10 см. Эффективное утепление наружных стен и крыши должно быть не менее 15 см, исходя из этой величины и нужно приобретать утеплитель.

Минеральная вата в рулонах более предпочтительна для работы в том плане, что с ее помощью можно создать покрытие с минимумом стыков, уменьшив возможные тепловые потери.

Минеральная вата выпускается в виде матов или рулонов

Раскрой утеплителя

Разрезать листы минеральной ваты необходимо каждый раз, предварительно измеряя расстояние между стропилами или лагами, куда он должен быть помещен. В процессе строительства не всегда можно соблюсти эти расстояния строго одинаковыми, а утеплитель должен помещаться туда с легким усилием.

Для этого ширину закладываемого мата делают на 1-2 см шире расстояния между стропил. Многие строители учитывают необходимость утепления мансарды и сразу ставят стропила на нужное расстояние друг от друга.

Для разрезания минваты удобно использовать специальный нож

Монтаж утеплителя

На этом этапе отрезанные листы вставляются между стропилами. Если шаг стропил большой и ширину листов необходимо увеличить, то требуемый размер можно получить путем их наращивания. В дополнение к стандартному мату нарезается дополнительная вставка, которая закрепляется при помощи дюбелей-грибков, либо тонких гвоздиков с широкими шляпками.

Такие метизы можно сделать из стандартных гвоздей самостоятельно, используя нарезанные вручную шайбы из оцинковки, алюминиевого профиля или толстой пластмассы. От шайб не требуется соблюдения строгих форм, главное, чтобы они хорошо удерживали рыхлый утеплитель.

Метизы вбиваются сквозь утеплитель в обрешетку. В этот момент необходимо внимательно следить, чтобы гвозди не пробили рейку насквозь и не повредили гидроизоляцию. Крепко поджимать маты нельзя, шайбы должны лишь поддерживать утеплитель на месте, не позволяя ему сдвигаться.

Маты должны быть уложены друг к другу вплотную, без пропусков и щелей. Если запланирован слой утеплителя из двух слоев минеральной ваты, то стыки слоев не должны быть друг над другом, а располагаться с перехлестом.

Минеральная вата легко сжимается, поэтому ее нельзя укладывать непрерывным слоем выше 2,5-3 м. В этом случае необходимо между стропилами размещать деревянные перемычки, на которые она будет опираться.

Многие производители выпускают минвату в матах, которые с одной стороны шершавые, а с другой гладкие. Это говорит о том, что гладкий слой имеет водоотталкивающие свойства и при монтаже должен быть обращен к крыше.

Листы минеральной ваты плотно вставляются между стропилами

Монтаж пароизоляции

Следующий этап работ – крепление пароизоляции. Для предотвращения возникновения точки росы внутри слоя утеплителя его необходимо закрывать пароизоляционной пленкой. Точка росы означает место конденсации водяных паров, неизбежно возникающее на границе соприкосновения холодного и теплого пространства, то есть улицы и комнаты.

Читайте также:  Пиролизный котел своими руками - инструкция по монтажу!

Появление влаги в утеплителе резко снижает его изоляционные характеристики и может привести к появлению грибка и гнили внутри него и на стропильной системе.

Ряды пароизоляционной пленки крепятся к стропилам параллельно полу снизу-вверх. Для монтажа используется строительный степлер. При креплении необходимо соблюдать нахлест пленки не менее 10 см. Все швы плотно проклеиваются скотчем, чтобы образовалась единая цельная поверхность.

Поверх утеплителя монтируется пароизоляция

Крепление обрешетки

Поверх пароизоляции крепятся рейки для монтажа внутренней отделки. Это могут быть рейки размером 20×50, либо недорогие доски такой же толщины. Шаг обрешетки зависит от того материала, которым будет проводиться внутренняя отделка. Плотные ОСП или фанера требуют редкого крепежа – через 50-60 см, для гипсокартонных листов нужна более частая обрешетка – через 20-30 см.

Порядок работ при утеплении пенопластом

Толщина пенопласта выбирается, исходя из температурного режима в месте проживания. Для среднероссийских условий достаточна толщина в 15 см.

Крепление пенопластовых листов может проводиться двумя способами:

  • Гвоздями с широкими шляпками;
  • Строительной пеной.

Технология крепления гвоздями аналогична той, что используется при монтаже минеральной ваты.

Монтаж на пену более затратен, но дает лучшие результаты. Для его использования необходим монтажный пистолет для профессиональной пены. Не стоит приобретать дешевую бытовую пену. В комплекте с ней идет пластиковая трубка для подачи пены, пользоваться которой для заполнения нешироких щелей весьма неудобно. Трубка изгибается, ее необходимо направлять свободной рукой, а в результате клеевой шов получается очень низкого качества. Если баллон не израсходован полностью, то пена застывает в трубке, делая его непригодным для дальнейшего использования. Профессиональный пистолет для пены лишен этих недостатков.

Кроме того, сам материал профессиональной пены более качественный, чем у бытовой.

Раскрой пенопласта

Измеряется расстояние между стропилами и переносится на лист пенопласта. Для каждого листа измерения проводятся по месту. При отрезании необходимо увеличить размеры заготовки на 1-2 мм, это увеличит прочность ее прижатия к стропилам.

Для работы удобно использовать ручную ножовку или канцелярский нож. При большом объеме работ можно изготовить специальный резак из нихромовой проволоки.

Устройство для резки пенопласта

Подробная статья — как резать пенопласт ножом или при помощи станка.

Нанесение клеевого слоя

При помощи пистолета на места примыкания к стропилам и соседним листам наносится сплошной слой пены. Для лучшей схватываемости пене необходимо подсохнуть 3-5 минут.

Укладка утеплителя

Подготовленный лист пенопласта вставляется на место. Утеплитель необходимо разместить таким образом, чтобы он нигде не касался гидроизоляционной пленки. В таких местах может собираться роса и стекать на деревянные элементы кровли. Пенопласт по периметру листа при необходимости дополнительно пропенивается.

Пенопласт закрепляется между стропилами

Монтаж парозащиты

После застывания пены выступившие излишки обрезаются, и утеплитель покрывается парозащитной пленкой. Принцип ее укладки такой же, как и при утеплении минеральной ватой – постепенное наращивание поверхности снизу вверх с полной герметизацией всех стыков.

Крепление обрешетки.

Поверх парозащитной пленки крепятся бруски обрешетки для последующего монтажа внутренней отделки.

Утепление фронтона

Монтаж утеплителя на фронтонные стены не отличается от его крепления на боковые стены или крышу. Для установки защиты необходимо сделать перегородки из досок размером 5×150 мм. Схема их расположения должна напоминать строение стропильной системы:

  • Толщина должна соответствовать толщине утеплителя.
  • Расстояние между ними должно обеспечивать плотное удержание листов теплозащиты.

Для утепления фронтона необходимо устройство перегородок

Утепление пола

Утепление пола мансарды проводится по той же схеме, что утепление стен, за одним исключением – пароизоляционная пленка укладывается под утеплитель, а гидроизоляция размещается сверху.

Основные ошибки

Все положительные стороны утеплителей могут быть сведены на нет ошибками в их монтаже:

  • Проведение работ при низких температурах. Это приводит к недостаточному высыханию клея и потере прочности утеплительного слоя.
  • Неправильный выбор толщины материала. Утеплитель недостаточной толщины не даст нужного эффекта, а слишком толстый слой приведет к лишним материальным затратам.
  • Сползание теплоизоляции вследствие недостаточного крепления. Это приводит к появлению незащищенных мест и интенсивному проникновению холода через них.
  • Отсутствие паро- и гидроизоляции. В этом случае утеплитель будет намокать, впитывая в себя влагу, и быстро потеряет свои свойства.
  • Монтаж паро- и гидроизоляционных пленок с провисанием. Эти материалы должны крепиться с небольшим натяжением.
  • Отсутствие вентиляции. В невентилируемой мансарде на стенах и внутри них образуется конденсат, портящий утеплитель.

Проводя работы по теплоизоляции мансарды самостоятельно, необходимо ответственно отнестись ко всем этапам – от разработки проекта до крепления чистовой отделки. В этом случае созданное своими руками помещение будет радовать хозяев комфортом долгое время.

Утепление мансарды или 5 легких шагов непростой задачи

Только благодаря утеплению в мансарде формируется комфортный для проживания микроклимат.

Некоторое время назад закончил выполнение заказа на утепление мансарды для зимнего проживания. Выполняя работу, я подумал, что использованная мною технология довольно проста и сделать теплоизоляцию своими руками изнутри сможет даже неподготовленный человек.

В сегодняшнем материале я расскажу, чем лучше и как правильно утеплить мансарду изнутри своими руками. Эта инструкция поможет вам не совершать ошибок, с которыми в начале своей карьеры строителя пришлось столкнуться мне.

Уверяю вас, по окончании работы мансардный этаж деревянного дома из никому не нужного хранилища хлама превратится в уютное и комфортное помещение, за проживание в котором будут бороться все ваши домочадцы.

Особенности и способы утепления мансардного помещения

Прежде чем рассказывать про способы изнутри теплоизолировать подкрышное пространство, хочу отметить, что делать это обязательно, даже если вы не собираетесь проживать в домике зимой. Дело в том, что мансарда, вследствие особенностей расположения, сильно прогревается солнцем в летнее время, поэтому без надежного утепляющего слоя температура внутри будет некомфортной (или придется ставить очень мощный кондиционер).

Технология утепления мансарды существенно отличается от схемы теплоизоляции обычных жилых помещений.

Если вы уже утепляли обычные жилые помещения и думаете, что знаете, как утеплить мансарду, вынужден вас разочаровать. Теплоизоляция комнаты под крышей (не обычного помещения второго этажа, а именно чердачного) имеет некоторые особенности, о которых я просто обязан упомянуть:

  1. Геометрия мансардного помещения повторяет контуры скатной крыши, поэтому далека от стандартного куба или параллелепипеда. Устанавливать утеплитель придется на наклонные поверхности, поэтому к выбору теплоизоляционного материала придется подходить с особой тщательностью. Например, полностью исключается применение слишком мягких и гибких изделий.
  2. Стропильная система крыши и кровельное покрытие всегда выполняется из легких материалов, чтобы не оказывать большой нагрузки на несущие стены дома. Следовательно, и теплоизоляционный пирог должен весить столько, чтобы лишь незначительно утяжелять конструкцию, иначе кровля может рухнуть при значительной снеговой нагрузке.
  3. Помимо скатов крыши, мансарда имеет еще два фронтона и пол (он одновременно является чердачным перекрытием). Если не выполнить теплоизоляцию этих поверхностей, все усилия по установке утеплителя в стропила не приведут к сколько-нибудь значимому результату.

Мансарда – особое помещение, где следует учесть и имеющиеся размеры пространства.

  1. Кровельный материал, каким бы надежным он ни был, может пропускать атмосферную влагу, которая, в свою очередь, способна повредить утепляющий слой или существенно снизить его технические характеристики. Поэтому во время монтажа необходимо надежно защитить теплоизоляцию от увлажнения.
  2. При возгорании зданий огонь обычно движется к верхней части жилища, где и находится мансарда. Поэтому для обеспечения возможности эвакуации людей из этого помещения для теплоизоляции я лично рекомендую использовать негорючие или плохо воспламеняющиеся утеплители. Ведь дело еще усугубляется тем, что стропильная система крыши сделана из дерева, которое к категории НГ никак не отнесешь.
  3. Ну и последний момент – экологичность. Нужно позаботиться о том, чтобы утеплитель не представлял опасности для живущих в мансарде людей независимо от условий его эксплуатации – нагревания, увлажнения, замораживания и так далее.

Правильное утепление мансардного этажа – комфорт и уют!

Как правильно утеплить мансарду своими руками – инструкция

Если вы запланировали мансардное помещение, но утепление мансарды изнутри не произвели или выполнили его не так, как требуется, то различного рода неприятностей вам не избежать. К примеру зимой холодный ветер будет пробираться в щели, а конденсат будет собираться на потолке или стропилах, а в результате – загнивание древесины. Да и на отопление придется потратиться побольше, т.к. тепло будет уходить через крышу. Именно поэтому желательно предусмотреть все эти проблемы заранее и узнать, как правильно утеплить мансарду и не совершать типичных ошибок, а как это сделать своими руками, узнать будет еще полезнее, тем более, что в завершение предлагаем посмотреть видео со всем процессом. Итак, приступаем.

Какой материал лучше всего использовать

Сейчас на рынке строительных материалов достаточно много качественных теплоизоляционных материалов . Самыми популярными являются минеральная вата и стекловолокно. Как раз они чаще всего и применяются, когда происходит утепление стен мансарды изнутри своими руками.

Стекловолокно является самым дешевым материалом. Его основными достоинствами является его негорючесть, отсутствие в своем составе вредных веществ и органических компонентов. Если стекловолоконный материал будет отлично прилегать к основанию крыши, то он будет великолепно сохранять тепло. Однако это свойство будет только у тех конструкций, которые смонтированы с соблюдением всех технологий, так как и любой материал он имеет свои плюсы и минусы.

Однако утепление мансарды минватой сопровождается своими недостатками. Во-первых, это то, что она обладает большим количеством мелкой пыли, которые состоят из обломков стекловолокна. А это представляет собой опасность для здоровья, особенно для глаз. Но и для кожи их попадание будет не из приятных, если попадет, то кожа начнет сильно чесаться, а ссадины долго не заживут. Когда стекловолокно взвешено в воздухе помещение, то это представляет опасность для дыхания. Когда происходит утепление мансарды изнутри минватой своими руками обязательным условием является применение респиратора или маски. Еще одним недостатком будет то, что стекловата будет плохо ложиться на стены под наклоном. Если в начале материал будет достаточно плотно прилегать к поверхности стены, то со временем начнет отставать и создавать пустоты. Плотное прилегание к поверхности стены будет важно для любого материала. Поэтому обязательно посмотрите, как выравнивать стены .

А вот утеплять этаж ватой из базальтовых минеральных волокон будет лучше, чем просто стекловатой. Натуральные компоненты удачно сочетаются с синтетическими, а в итоге получается почти идеальное соотношение. У этого материла имеются такие плюсы как легкость и отсутствие вредных воздействий на здоровье человека. Поэтому для утепления мансардной крыши этот теплоизолятор будет предпочтительнее, чем стекловата. К тому же минеральная вата отлично подходит для шумоизоляции гипсокартонных конструкций. Это благодаря тому, что минвата на порядок лучше удерживает шумы, чем стекловата. Минеральная вата обычно производится в форме квадратных плит, либо может быть еще свернута в рулоны. Подобными полотнами отлично будут утепляться горизонтальные поверхности, а плиты подойдут на вертикальных или наклонных поверхностях.

Для опытного строителя утепление мансарды изнутри своими руками проблемой не будет. Профессионал сразу же скажет, что лучше всего применять вату из базальтовых волокон. Несмотря на то, что она дороже будет при покупке, но она будет намного надежнее и безопаснее. Именно поэтому часто бывает немного переплатить, но выбрать самый оптимальный вариант.

Этапы утепления мансардного этажа

Утепление мансарды своими руками включает в себя следующие основные этапы:

  • Утеплить весь периметр помещения;
  • Организация защиты утеплительных материалов от влаги;
  • Выполнение пароизоляции и обеспечение вентиляции контура утеплителя.

Выполнение сплошного утепленного контура

Утепленный слой необходимо проложить на крышу, перегородки и перекрытия. Если имеется фронтон дома, то нужно утеплять и его. Конечно же, прежде, чем приступать к работе не лишним будет узнать и устройство крыши дома .

Как утеплить крышу мансарды

Далее посмотрим на утепление крыши мансарды изнутри своими руками. Поскольку скаты крыши располагаются под углом, то их лучше утеплять материалами, которые не поменяют свои размеры и форму с течение времени. Именно поэтому, определяясь, чем лучше утеплить мансарду, выбирайте базальтовую вату не сплошным полотном, а квадратные плиты, т.к. их в процессе монтажа с легкостью можно соединять между собой. Для того, чтобы надежно утеплить крышу, теплоизоляционные плиты нужно плотно вставлять между стропилами. Дополнительными слоями должен быть уложен утеплитель под и над стропилами. Утеплитель должен быть удержан обрешеткой таким образом, как указано на рисунке.

В тех случаях, когда ширины плиты может не хватать и получается зазор, то он может быть заполнен полоской утеплителя, отрезанной ножом. При этом рекомендуем оставлять 2-2,5 см из того расчета, что материал со временем будет немного сжиматься. Отрезанный кусок с усилием нужно затолкать в зазор между стропилами и плитой утеплителя.

Правильное утепление мансарды заключается еще и у обработке сложных элементов таких, как свесы, конек, ендова. В тех местах, где крыша меняет свою форму, необходимо тщательно состыковывать все элементы утеплителя. Благодаря этому обеспечивается замыкание теплоизоляционного контура. Наглядно процесс утепления представлен на рисунках ниже.

Еще одним важным моментом является утепление мест стыковки крыши с оконными проемами и стенами. Для того, чтобы исключить промерзание, окна мансарды нужно утеплить теплоизолятором достаточной толщины, таким образом, как представлено на следующем рисунке.

Читайте также:  Автоматические теплицы: принцип работы, инструкции

Что касаемо свесов крыш, то для них должна быть обеспечена влагозащита, а также отверстия для вентиляции. Наглядно это представлено на рисунке ниже.

Утепление пола

Во время строительства домов с мансардой может быть применена одна из трех технологий устройства перекрытий. Поэтому утепление пола мансарды тоже может быть выполнено одним из 3 способов. Вы также можете изучить статью “ Как утеплить пол в квартире “

  • В случае выполнения железобетонных перекрытий, а полов плиточных или наливных, то потребуется использование особо прочных теплоизолирующих материалов. Помимо этого он обязан иметь и отличные свойства по шумопоглощению. В этом случае самым лучшим вариантом будет утепление мансарды пенопластом или пенополиуретаном.

  • В случае железобетонных перекрытий и деревянных полов, имеющих лаги, отлично подойдут для утепления плиты из базальтовых волокон. В углах помещения нужно оставлять отверстия для вентиляции. Для того, чтобы лишний шум не проходил через перекрытия лаги следует устанавливать на специальные прокладки, которые будут поглощать звуки. Пример на рисунке.

  • В случае деревянных перекрытий из балок над ними или под ними нужно сделать черновой пол. А теплоизоляционные материалы уже укладываются на этот черновой пол. К всему сооружению нужно не забыть обустроить влагозащитный слой. Пример также на рисунке.

На ровных плоских поверхностях, которые расположены горизонтально, лучше других будет ложиться рулонные утеплители. Они раскатываются по всей площади утепляемой поверхности и одновременно проводится закрытие щелей между стропилами.

Утепление фронтона

Утепление фронтонов мансарды тоже может быть выполнено 3 способами, которые также зависят от типа конструкции здания.

  • Так, первым вариантом будет следующее. Дом выполнен с применением слоистой кладки, т.е. снаружи расположена стена облицовки, а внутри уже несущие стены. Теплоизоляционный материал нужно закладывать внутрь этой кладки. Для этих целей лучше всех подойдет базальтовая вата в форме квадратных плит. Пароизоляцию нужно выполнять в тех случаях, когда по предварительным расчетам утеплитель начнет впитывать воду. Обязательно изучите статью “ Как укладывать пароизоляцию “
  • Следующим вариантом рассмотрим вентилируемые фасады и как правильно утеплить мансарду своими руками по этой технологии. Она тоже предусматривает использование плит из минеральной ваты. Между утеплителем и облицовочными плитами должна быть пустота в районе 4-15 см. Для того, чтобы на мансарде не дуло, а утеплитель не подвергался воздействию влаги нужно монтировать специальную мембрану. Пример на рисунке.

  • Если фасад имеет штукатурную отделку, то для утепления отлично подойдут либо пенополистирол, либо плиточная каменная вата. В случае таких фасадов важным моментом будет геометрическая правильность формы и прочность материала.

Если возможность наружного утепления фронтонов отсутствует, то можно провести утепление фронтона мансарды изнутри.

Утепление перегородок

Когда вы задумались о том, как правильно утеплить мансарду изнутри, то наверняка подумали и о изоляции перегородок. Для этих целей лучше всего подойдут плиты минеральной ваты. Они обеспечивают легкость конструкции, отлично держат тепло, а также являются негорючими. Обычно подобные перегородки выполняются с помощью каркасов в использованием направляющих, которые выполняют роль несущих элементов для обшивки. А это свойство конструкции будет упрощать процесс укладки утеплителя. Плиты утеплителя можно укладывать либо вдоль установленных направляющих, либо поперек. Стоит отметить, что с такой технологией отлично удается снизить шумность.

Как защитить утеплитель от дождя, ветра и испарений

Для того, чтобы теплоизоляционные материалы прослужили долгое время и не потеряли своих свойств, необходимо сверху и под ними сделать гидроизоляционный слой. Также не нужно забывать и о вентиляции. Для того, чтобы утеплитель не стал намокать от конденсата нужно выполнять и пароизоляцию. Она позволяет остановить диффузию пара наружу. В результате этих мероприятий можно обеспечить сохранность утеплителя в сухости, а соответственно стропила и стены не будут плесневеть и гнить. К тому же гидроизоляционный слой будет не только защищать от влаги, но и не даст выдувать тепло из помещения.

Вода, которая попадает на крышу во время дождя или снега, должна выводиться наружу при помощи двухуровневой вентиляции. Первый уровень должен быть расположен между кровельным материалом и гидроизоляцией, а второй – между гидроизоляционным слоем и утеплителем. Входные отверстия вентиляции нужно выполнять на свесе, а выходные – на коньке кровли. Для того, чтобы правильно утеплить мансарду изнутри своими силами с правильной вентиляцией, во влагостойкой пленке выполняются специальные приспособления. Пример на рисунке.

Расстояние между влагозащитной пленкой и кровлей должно быть выполнено не меньше, чем 2 см. В противном случае конденсат будет мочить утеплитель. Для того, чтобы зафиксировать пленку делаются специальные контрбрусы, которые должны быть не менее 2,5 см. При монтаже пленки ее не стоит натягивать, т.к. во время колебаний температуры воздуха она может лопнуть под тяжестью скопившейся воды.

Очень удобными в эксплуатации являются супердиффузионные мембраны. В случае их применения лишним становится один из уровней системы вентиляции. В таких случаях становится достаточно одного слоя ветро- и гидроизоляции, который укладывается сверху утеплителя. А устройство воздушной прослойки между теплоизолятором и мембраной больше не требуется.

И дадим еще один совет о том, как провести утепление мансарды изнутри своими руками. Внутренние стены сооружения необходимо покрывать пароизоляционной пленкой. Закрепляется она обычно скобами с помощью степлера, а стыки проклеиваются специально предназначенным для этого скотчем.

Итак, подведем итог. Если учитывать и использовать вышесказанные рекомендации, провести правильный подбор материала, а также в правильной последовательности провести все операции, то результаты превзойдут ваши ожидания. Вы будете уверены, что вашей мансарде не будет страшен ни ветер, ни дождь со снегом.


Как сделать утепление мансарды своими руками – выбор материала, последовательность работ по инструкции

Чердачным помещением можно воспользоваться для того, чтобы обустроить уютную детскую комнату, комфортный кабинет или логово отшельника-программиста, однако для этого оно нуждается не только в качественной отделке, но и в утеплении. Процесс утепления мансарды своими руками несложен и под силу любому, кто обладает некоторыми навыками в ремонтно-строительном деле.

Подготовительные работы – с чего начать

До начала обустройства теплоизоляции нужно как следует подготовить мансарду: произвести уборку, вынести вещи и предметы, заделать все отверстия и щели, уплотнить стыковые участки оконного проёма и т. д. Небольшие трещины и дыры на полу и в стенах следует замазать шпаклёвкой; более крупные дефекты можно сначала заполнить частицами пенопласта, а затем уже заделать цементным раствором.

Помимо этого, необходимо произвести обработку всех древесных конструкций посредством антисептика и антипирена. К числу подготовительных работ относятся также грунтовка стен, проверка качества кровельного покрытия и сохранности его гидроизоляционных свойств.

После того, как все подготовительные работы завершены, можно приступать непосредственно к утеплению чердачного помещения.

Необходимые инструменты

Набор инструментов для работ по утеплению мансарды довольно прост и включает в себя следующее оборудование:

  • рулетку;
  • молоток;
  • строительный уровень;
  • шуруповёрт;
  • дрель;
  • строительный степлер;
  • электрический лобзик.

Выбор подходящего материала для утепления

В качестве утепляющего материала могут быть использованы различные виды изделий, каждое из которых имеет свои преимущества и недостатки. Некоторые материалы изготавливаются в форме плит – их легко можно закреплять между балками, а потому они подходят как для утепления полов, так и стропильных конструкций. В отличие от них, изделия рулонного типа могут применяться только на ровных сплошных поверхностях. Различные материалы отличаются по прочности, долговечности, паропроницаемости и прочим качествам.

Пенопласт – наиболее экономичный по цене материал, в то же время лёгкий и удобный в работе. Он не подвергается воздействию воды или влаги, однако обладает низкой паропроницаемостью, а это может приводить к появлению сырости в мансардном помещении. Другие минусы: данный материал часто повреждается мышами, он горюч, при горении выделяет токсичные продукты. Выпускается обычно в форме плит.

Пенополистирол – обладает большей прочностью, меньшей горючестью и токсичностью в сравнении с пенопластом, более проницаем для паров, а значит, в меньшей степени вызывает сырость в утепляемом помещении. Выпускается также в плитах, имеющих различную толщину.

Минеральная вата – один из самых часто используемых материалов для утепления жилых помещений и мансард. Обладая высокими показателями теплоизоляции, минеральная вата в то же время экологична, не подвержена горению, хорошо подавляет звуки и шумы. Минусом данного материала является то, что он теряет свои теплоизоляционные и звукопоглощающие свойства при намокании и пропитывании водой. Выпускается как в форме рулонов, так и плит.

Фольгированные утеплители рулонного типа – эластичны, обладают отличными теплоизоляционными характеристиками, лёгким весом, удобны в работе.

Помимо самого утеплителя, в числе дополнительных материалов для теплоизоляции чердачного помещения требуются деревянные рейки, самонарезающие шурупы, гидроизоляционный материал, скотч либо алюминиевая клейкая лента.

Теплоизоляция кровли мансарды

Говоря о том, с чего начать утепление мансарды, следует отметить, что самой сложной частью работ является теплоизоляция кровли. Это связано с тем, что крыша над чердачным помещением имеет наклонное расположение. Рекомендуется начинать работы именно с утепления кровли мансарды изнутри, вследствие наибольшей трудоёмкости данного процесса.

С целью утепления кровли чаще всего используются плиточные теплоизоляционные материалы, которые разрезают таким образом, чтобы их ширина на 3-4 сантиметра превосходила расстояние между балками стропил. Толщина их должна соответствовать толщине слоя утеплителя, а потому при необходимости к стропилам дополнительно прибивают деревянные рейки, либо наоборот – утеплитель между балками располагают в два слоя.

Вставляя плиты между стропилами, производят их выравнивание в угловых и стыковых участках, так чтобы не оставить пустых промежутков или зазоров. Плиты теплоизоляционного материала должны полностью заполнять пространство между опорными балками.

В более редких случаях для утепления подкровельного пространства применяются материалы рулонного типа. В этом случае к балкам по вертикали прибиваются маленькие гвозди на расстоянии 30 сантиметров друг от друга. Далее к самым верхним гвоздям подвязывается толстая леска. Укладывая край рулона, перетягивают его леской, прокладывая подобным образом до конца прогона.

Монтаж пароизоляции

Следующим этапом в схеме утепления мансарды является обустройство пароизоляции, с целью чего наиболее часто применяется фольгированная плёнка из полипропилена. Реже используются полиэтилен, пергамин или рубероид. Фольгированный материал обеспечивает надёжную защиту поверхностей от испарений, и вместе с тем улучшает теплоизоляцию за счёт отражения тепла обратно вовнутрь помещения.

Фольгированную полиэтиленовую плёнку закрепляют к стропилам посредством строительного степлера, укладывая блестящей стороной внутрь мансарды. Материал для пароизоляции должен не просто покрывать всю изолируемую поверхность, но и выходить за её пределы примерно на 5-10 сантиметров с каждой стороны, где далее его проклеивают алюминиевой лентой либо скотчем. Натяжение плёнки должно быть умеренным – не слишком сильным и не слабым, без провисаний.

Как утеплить стены изнутри

Дальнейший этап заключается в монтаже утепления для стен, для которых вначале обустраивается гидроизоляция. С этой целью в кирпичной кладке высверливают отверстия, после чего на дюбелях закрепляют деревянные брусья на расстоянии 40 сантиметров друг от друга. Посредством скоб к ним прикрепляют гидроизоляционную плёнку, а затем уже между брусьями вставляют плиты утеплительного материала.

Возможен и другой вариант теплоизоляции стен, который заключается в приклеивании плит из пенополистирола на предварительно прогрунтованные стеновые поверхности.

Утепление пола своими руками

Далее выполняются работы по теплоизоляции пола мансарды, который одновременно является потолком для дома. Процесс его утепления начинается с укладки гидроизоляционной плёнки, которую аккуратно расстилают по ровной поверхности, а затем фиксируют к балкам перекрытия с помощью степлера. Гидроизоляционная плёнка должна немного выходить за пределы пола, на стеновые поверхности, где её проклеивают скотчем.

Далее между балками вставляется плиточный утеплительный материал, например, пенополистирол, пенопласт или минеральная вата. Укладка утеплителя должна быть плотной, без пустот и зазоров, а сверху его закрывают фольгированным пароизоляционным материалом. Наконец, производят оклеивание стыковых участков с прибиванием сверху досок либо толстой фанеры.

Отделка мансардного помещения

По завершении перечисленных этапов собственно монтаж теплоизоляции можно считать завершённым; однако рассмотрение вопроса о том, как утеплить мансарду изнутри своими руками, будет неполным, если не сказать несколько слов о последующей отделке.

Начиная от потолка, поверх гидроизоляционного покрытия прибиваются деревянные рейки на расстоянии в 30-40 сантиметров друг от друга. Их забивают под прямым углом по отношению к несущим балкам, а последующий монтаж обшивочного материала производится уже перпендикулярно этим рейкам.

В угловых участках, там, где стыкуются стены и крыша, прибиваются по 2 рейки возле друг друга с каждой стороны, с целью более плотной фиксации краёв обшивочного материала. По краям оконного проёма также забиваются рейки для крепежа наличников.

Выбор отделочного материала для мансарды может быть различным: гипсокартон, вагонка, пробковые панели и т. д. Здесь всё зависит от вкуса и предпочтений хозяев жилища.

Правильное мансардное утепление способно обеспечить помещение теплом и уютом даже в сильные морозы. В то же время, в летнюю жару слой утеплителя способствует сохранению внутри прохлады, даже если крыша сильно разогреется под палящим солнцем.


Добавить комментарий